Berlin meets New Delhi

Das Leben ist ein Zoo

2011-07-24T16:22:00.006+05:30

oder: ein Tag im Leben eines Affen. Dies ist mal wieder ein hervorragendes Beispiel dafür, dass einen das Leben hier selbst nach drei Jahren noch überraschen - um nicht zu sagen - schocken kann.

Heute nachmittag veriirte sich doch tatsächlich ein Affe in unser Haus. Nicht irgendein Affe, ein gut ausgewachsenes, erfahrenes Exemplar. Zielstrebig ging es auf den Kühlschrank los, langte nach den Eiern und verbrachte die nächsten zehn Minuten damit, den Eiersalat vom Boden aufzulecken.

Anschließend schnappte sich der ungebetene Gast ein Toastbrot und verschwand nach draußen auf die Terrasse. Dabei nahm er (sie?) es uns noch übel, dass wir sofort die Gelegenheit nutzten, Tor und Tür zu verriegeln, um weiteren Beutezug zu verhindern. Nach einigem Protest und dem Versuch, die Tür von außen wieder zu öffnen, ließ er (sie?) sich auf der Terrasse nieder und nahm das Toastbrot genüsslich auseinander, unterbrochen nur von einem Schluck Wasser aus dem Eimer und einem Happen Grünpflanze - trockenes Brot ist ja auch ziemlich fade.

Wir beobachteten das Schauspiel von drinnen.

Leben im Zoo - drinnen wie draußen.

Entdeckungsreise in den Süden des Subkontinents

2010-02-15T20:14:00.025+05:30

Um euch nun endlich einen Eindruck von Indiens Süden zu vermitteln, habe ich die Bilder hochgeladen. In den nächsten Tage werde ich noch erklärendes Textmaterial hinzufügen. Habt bitte noch etwas Geduld ...

New Delhi, Bahnhof 'New Delhi Station':

(Fort) Kochi, Kerala:

Backwater-Tour, im Umkreis von Kochi:

naja, so langsam reicht's!

Ernakulam, Kerala:

Im Zug nach Thiruvananthapuram (aka Trivandrum), Kerala:

So reist es sich doch am bequemsten

Blinde Passagiere besonders hungriger Natur

Sivananda Yoga Vedanta Dhanwantari Ashram, Neyyar Dam, Kerala:

Blick während des "Surya Namaskar" (Sonnengruß)

Dachterrasse für den Yogakurs für Fortgeschrittene

Speisesaal

Satsang hall (Meditation)

Die erbarmungslose Glocke - Aufstehen 5.30 Uhr ...

Endlich ist der Kontakt mit Außenwelt wieder hergestellt!

Auf dem Weg zurück nach Trivandrum:

Stundenlanges Warten auf dem Bahnhof, und kein Zug kommt!

Auf dem Weg nach Kanyakumari, Tamil Nadu, dem südlichsten Punkt Indiens:

na, ob das mit dem Anschlusszug in Kanyakumari doch noch was wird ...?

Kanyakumari, Tamil Nadu:

Auf dem Weg nach Pondicherry, Tamil Nadu:

Pondicherry, Tamil Nadu:

Auf dem Weg nach Chennai, Tamil Nadu:

Chennai, Tamil Nadu:

Kurz vor der Ankunft in Delhi, 16.Dezember 2009:

Ganz alltägliche Korruption

2009-11-11T11:47:00.003+05:30

Letzte Woche saß ich mit Freunden mal wieder bei einem abendlichen "Chai", als ein Polizist das Café betrat. Das ist an sich nichts Besonderes, denn die Polizei ist allen Ortes präsent und trinkt auch ab und zu mal einen Kaffee. Der Polizei kam und ging jedoch ohne Kaffee in der Hand. Er stand mit seinem Kollegen eine Weile vor dem Markt und wurde merklich ungeduldig. Er spazierte wieder in das Café, als ich gerade bezahlen wollte. So bekam ich eine eifrige Diskussion zwischen dem Polizisten und dem Angestellten hinter dem Tresen mit. Letzterer war bemüht höflich und freundlich zu bleiben, während der Polizist selbst immer grimmiger dreinschaute. Da alles auf Hindi ausdiskutiert wurde, verstand ich natürlich nur Bahnhof. Als der Polizist endlich weg war, wollte ich aber wissen, was los war. Es stellte sich heraus, dass der Polizist gekommen war, um sich einen kostenlosen Kaffee abzuholen, den man ihn aber zu seiner Überraschung verweigerte. Nicht den Kaffee per se, sondern vor allem das "Umsonst". Das fand der Beschützer von Staatswegen nun reichlich unverständlich, schließlich würden er und sein Kollege den Leuten hier doch helfen und seien bei Problemen zur Stelle. Als Danke könne man ihm nun doch wohl einen Kaffee spendieren. In allen anderen Läden rund um den Markt würde man seine Großherzigkeit jedenfalls gebührend belohnen. Bei Barista stieß er aber an diesem Abend auf (berechtigterweise) taube Ohren. Der Angestellte bemerkte (mir gegenüber) richtig, dass es schließlich seine Aufgabe als Polizist sei zu helfen. Polizisten zeichen sich hier in der Regel weder durch Humanismus noch besonders große Menschenliebe aus, sondern eher dadurch, dass sie versuchen ihr mickriges Gehalt aufzustocken. Das muss nicht auch noch mit einem kostenlos Kaffee belohnt werden.

Diwali 2009

2009-10-29T12:02:00.008+05:30

Ich bin ein wenig überrascht, dass ich an dieser Stelle nicht schon letztes Jahr über Diwali berichtet habe. So möchte ich die Bilder mit einigen zusätzlichen Worten einleiten.
Diwali ist das, wie mir scheint, wichtigste Hindu-Fest im Jahr. Es ist das Lichterfest. Im Grunde ist es eine Kombination aus Weihnachten und Silvester im deutschen Sinne, denn Diwali ist ein Familienfest, es gibt eine Puja (einen Gottesdienst), Geschenke und in der Nacht Feuerwerk.
Wie es im großen indischen Epos, dem "Ramayana", erzählt wird, ist Diwali der Tag, an dem Ram mit Sita nach 14Jahren im Exil nach Ayodhya (in UP) zurückkehrt. Der Legende nach haben an diesem Tag alle Menschen im Ort ihre Häuser beleuchtet, sodass das Paar seinen Weg nach Hause finden konnte. Diwali folgt stets auf Dushera und wird im Oktober oder November gefeiert (der genaue Termin richtet sich wieder nach dem Mondkalender).

Kerze an einem Bus.

Wie im letzten Jahr war ich bei Nanus Familie eingeladen.Hier sind die Vorbereitungen für die Puja zu sehen, das Sonnenrad bestehend aus vielen kleinen Öllämpchen, Gebetsspruch an der Wand sowie "Essen für die Götter".

Chichi und Eshu, die jüngsten in der Runde, hier noch etwas gelangweilt, später extrem aufgekratzt.

Anzünden der Kerzen.

Puja. Chichi war der "Pandit-ji" an diesem Abend, der die Lieder besonders eifrig sang.

Kamlesh, Nanus ältere Schwester, aka "Didi"

Anna und Nanu

Die Damenrunde: Didi, Anna, Aunty (Nanus Mama), die Frau des älteren Bruders

Hier die ganze Runde: Nanu hinter seiner Mama, rechts daneben Lala, der ältere Bruder, und seine Frau, davor Didi, Chichi, Eshu und Adil.

Auffüllen der Kerzen.

Eingangsbemalung.

Und dann ging das Feuerwerk los...

... und alle sind außer Rand und Band ...

Chichi, der Feuerteufel

Häuserzeile in Khirki Extension, gleich um die Ecke, wo Nanus Familie lebt

Am Sonntag nach Diwali waren Anna, Didi und ich noch auf dem Markt, um uns jeweils ein Mehndi (Bemalung mit Henna) machen zu lassen.

Der Sieg des Guten über das Böse - Dushera

2009-10-29T11:17:00.008+05:30

Dushera ist eines der vielen Hindu-Feste, die über das Jahr verteilt in Indien begangen werden. Dushera wird im September oder Oktober (es wird nach dem Mondkalender bestimmt) begangen. Gefeiert wird der Sieg von Ram über den Bösewicht Ravana, der Rams Frau Sita nach Sri Lanka entführt hatte. Mit Hilfe seines Brudes Lakshman und dem Affengott Hanuman (wenn ich mich richtig erinnere, bilden die Affen eine Brücke zwischen Indien und Sri Lanka, sodass Ram über das Wasser kommt) findet Ram Ravana und tötet ihn mit einem Pfeilschuss in dessen Bauchnabel, wodurch ihm die Unsterblichkeit genommen wird (erinnert ein wenig an den beinahe unverwundbaren Siegfried). Sita und Ram kehren nach 14 Jahren im Exil in ihre Heimat zurück.

Der Sieg des Guten über das Böse wird symbolisch in der Verbrennung von riesigen Pappmaché-Puppen nachgestellt. Diese stellen Ravana (in der Mitte) und seine Brüder dar.
Im Folgenden einige Impressionen des Tages, wie er in Sheikh Sarai, Phase 1, begangen wurde.

Das Ende des Festumzugs

Die Brandmeister bei der Vorbesprechung

Der Brandmeister legt Feuer im Fuße der Puppen, die für Showeffekte mit Feuerwerk ausgestattet waren.

Fünf Minuten später alles in Rauch und Asche. Die Umwelt sagt Danke!

Was bleibt ...

Wie man sehen kann, habe ich schon lange keine Kamera mehr in der Hand gehabt. Das Verfolgen des Spektakels ist deshalb nur mit geneigtem Haupte möglich. Vielleicht wird so jedoch eine veränderte Perspektive auf das Gesehene ermöglicht.

Let me tell you a story

2009-09-19T13:49:00.013+05:30

Die Geschichte geht so:

Am Mittwochabend ging ich zum Geburtstagsgeschenkbummel in die Mall in Saket. Nachdem alle Geschenke eingetütet waren, wollte ich noch schnell fürs Abendbrot einkaufen. Bei Food Bazar gab ich mein letztes Bargeld für Gemüse aus und machte mich dann auf die Suche nach Hackfleisch. Dafür wurde ich in den anderen Teil der Supermall geschickt, da sich dort ein großer Le Marché - Supermarkt mit Frischetheke befindet. Beim Betreten des Ladens musste ich alle Tüten und Beutel beim Guard abgeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich in einem der Beutel auch mein Portmonnaie befand, das ich nicht mitnehmen wollte, da ich ja kein Geld mehr hatte. Für das Fleisch zahlte meine Begleitung. Anschließend fuhr ich heim, legte alle Beutel ab, kochte, aß und ging ins Bett.

Am nächsten Morgen wollte ich zum Obstwallah, um fürs Frühstück einzukaufen. Beim Griff in meine Tasche fing plötzlich mein Herz an, kräftiger zu schlagen. Denn nirgends, weder in der Tasche selbst noch in der sich darin befindenden "Renate", konnte ich mein Portmonnaie ertasten oder gar erblicken.

Ich suchte das ganze Zimmer ab, drehte jedes Buch, jedes Kissen um, lüftete alle Bettlaken, selbst im Kühlschrank zwischen den Gemüseresten suchte ich - man weiß ja nie. Nichts! Keine Spur vom Portmonnaie. Langsam stieg die Panik. Also rief ich bei Le Marché an, ob man dort mein Portmonnaie gesehen hätte. Wieder kein Erfolg. Aber der Manager würde sich noch mal melden. Tat er natürlich nicht. Deshalb ging ich Donnerstagnachmittag zurück in alle Läden und fragte nach Fundsachen. Im Le Marché war ich dann so dreist und beschuldigte explizit implizit (oder umgekehrt...) den Guard, weil mir jede andere Erklärung so unlogisch und unmöglich vorkam.
Antwort: "But Mam, we don't take things from our customer."
Ja, wer's glaubt, wird selig.
Beim Rausgehen hörte ich noch, wie die diensthabende Wachdienstlerin meinte, man könne doch die Kameras überprüfen. Ich drehte mich um, aber der Filialverantwortliche schüttelte nur den Kopf. Am Abend ging ich in indisch-männlicher Begleitung zurück zum Laden und fragte genau danach:

Könne man nicht die Kameraaufnahmen zu Aufklärungszwecken einsehen?
Der Manager war einverstanden, während der Filialverantwortliche mit aufgerissenen Augen daneben stand. Beide verschwanden für zehn Minuten und kamen dann mit der Entschuldigung zurück:
"Sorry, but the system is not working. We can't see anything."
Mmmh, Ihre Kameras funktionieren also nicht?
"No no, cameras are working, but the computer is not."
Aber es wird versprochen, das zu beheben und sich Freitag mit Ergebnissen zu melden. Natürlich meldete sich niemand. Als ich am Nachmittag anrief, war der Manager in einem Meeting und nicht zu sprechen.

Mittlerweile hatte ich beschlossen, dass es besser wäre meine Visakarte, der einzig wertvolle Gegenstand im Portmonnaie, sperren zu lassen. Ich hatte bereits das gesamte Guthaben wegtransferiert, aber nur bei einer Sperrung würde ich eine neue Karte bekommen.

Heute morgen dann klingelte der Postmann und brachte eine Urlaubskarte für Frau Anna und einen weißen Umschlag für Frau Karen.

Nach dem Öffnen dieses Umschlags hielt ich plötzlich den Inhalt meines Portmonnaies in der Hand!

Alles da, minus die 50Rs., die vielleicht noch an Bargeld drin gewesen waren. Meine Überraschung hätte nicht größer sein können. Nun wollte ich wissen, woher der Umschlag kam, wer ihn geschickt hatte. Auf dem Umschlag stand die Adresse vom Chief Post Master, allerdings durchgestrichen.

Auf der Post in Malviya Nagar erfuhr ich schließlich nach mehrmaligem Nachfragen, Gestikulieren von allen Seiten und Radebrechen in Hinglish, dass der Umschlag von eben jenem Postamt in Malviya Nagar an mich geschickt worden war. Beim Rausgehen sprach mich dann ein Postbeamter auf Englisch an und meinte, er hätte den Umschlag gestern fertig gemacht. Man hätte den Inhalt meines Portmonnaie, zu einem Päckchen zusammengeschnürt, im Postkasten gefunden. Das übliche Vorgehen nach Diebstählen. Was der Dieb nicht braucht, überlässt er der Post. Da glücklicherweise mein Schwimmausweis meine Adresse beinhaltete, landete alles tatsächlich wieder bei mir, abzüglich eben jener wenigen Rupees und meines Lederportmonnaies.

Dumm ist nur, dass sich die Visakarte nicht entsperren lässt. Nun muss ich geduldig auf die Ersatzkarte warten, was die Bargeldbeschaffung erheblich erschwert. Aber nun gut. Sind wir froh und meckern nicht!

Das war die Geschichte vom gestohlenen Portmonnaie.

Und was ist die Moral von der Geschicht'?

Auch nach einem Jahr im Land darf man nicht leichtsinnig und gutgläubig sein und muss immer alle Dinge an der Frau tragen und die Kreditkarte am besten zu Hause lassen.

Ende gut, (fast) alles gut.

Guck mal da!

2009-09-15T20:52:00.003+05:30

http://grs.du.ac.in/facultyStaff/faculty/Karen_Genz.html

Jetzt gibt es mich auch mit professionellem Profil im Internet, als Lehrkraft im Department of German and Romance Studies der Delhi University.

Noch ein Geburtstag in Indien - Saalgira mubarak!

2009-09-03T02:18:00.004+05:30

Um Mitternacht bekam ich einen Chocolate Truffle Cake - delicious!
Saalgira mubarak!

Ein Teil der Schokolade wurde - ganz der verwestlicht-indischen Tradition entsprechend - für gesichtsverschönernde Maßnahmen verwendet. Den Rest musste ich an meine Gäste verfüttern.

Ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk - happy birthday, me!
Ein Kinobesuch mit Johnny Depp am Nachmittag.

Nach Kaffee und Kuchen ging's zur zehnminütigen Tretbootfahrt am Purana Quila, inklusive Geburtstagsgrüße-Shooting für das kanadische Geburtstagskind ...

Zehn Minuten Boot treten später ...

Dinner im Sidewok am Khan Market in kleiner Runde

... und wieder ein Jahr älter! Wer hätte das gedacht ...

Couch Odyssey - Back home

2009-07-17T03:43:00.011+05:30

The last 55 days I have spent back in Europe, back at home in Berlin. 55 intense days, 55 incredible days. It felt good being back home after having been away for about ten months, ten months which, in some way, changed my life completely. I thought I would come back to Berlin, feeling alone and without a real home. But I realized that I have amazing friends who turned my days in transit into so much fun and who gave me a true feeling of home during my couch odyssey. And I am very, very grateful for that! Thank you so much!
With the following pictures, I would like to share with you some of these nice moments I had in the past days and weeks.

After a short first stopover in Berlin I had to go to Bonn. The DAAD had invited all language assistance for a workshop to prepare everyone for their new job. From Bonn, where I stayed with Anna (unfortunately there are no pictures of us, sitting on the roof terrace talking ... ), I went on to Cologne to visit Martin. As tradition demands, Martin and I once again discovered Cologne per pedes. This time we dared reaching for the beyond of the River Rhine and spent a sunny afternoon on the "Pollerwiesen", where we shared private moments with Alberta, who receives a lover (Birgit Vanderbeke "Alberta empfängt einen Liebhaber").

This is the site of the tragedy. Houses, amongst them the "Stadtarchiv" collapsed due to the improper construction of the underground line.

The Dome

Back in Berlin, I indulged into culture. Thanks to Rob's organisational skills and patience while queuing up for tickets, I could go to the German Opera twice (to see Puccini's "Tosca" and Bizet's "Carmen") and also to the German Theatre (to see Goethe's "Faust").

Mauerpark became one of my favourite places to be on a Sunday. But as you can see, I wasn't the only one feeling that way. Open-air karaoke seems to be Berlin's favourite Sunday afternoon activity. I myself didn't sing, but I enjoyed shopping at the flee market next to Mauerpark and listening to the (professional) musicians playing in the park.

And then, our extended family got a new member! On June 19th, Tony was born, my cousins first child and the first newborn in that generation.

This was one of my odyssey stops - Kreuzberg, where Rob offered me a roof over my head.

After having visited the family's youngest member, I went to the Baltic Sea with Frank. It was wonderful! The temperature of the water was only 18 degrees Celsius, but I managed to get in. And once in, I could not get enough.

On the beach at Rerik.

Collecting stones.

Chilly, ey?

Nay, not that bad!

Marina in Rerik

In Kühlungsborn.

in between beaches - Mecklenburg-Vorpommern

Heiligendamm (where the G8 summit took place)

The final stop on my couch odyssey was Barcelona. Finally, temperatures I like, again the sea and two wonderful people introducing me to the city.

Traces of Gaudi

A slightly different merchandizing method...

a beach outside Barcelona (Garraf)

we were trying hard to get back to the city. after 30 minutes of waiting, a train finally stopped.

Gar fidaus zameen asto, hamin asto! Kashmir!

2009-07-10T03:10:00.033+05:30

"Gar fidaus zameen asto, hamin asto! - Wenn es einen Himmel auf Erden gibt, dann ist er hier",
schrieb ein persischer Dichter, nachdem ihn eine Reise nach Kashmir geführt hatte.

Tatsächlich bietet das Kashmir Tal ein ganz anderes Gesicht Indiens. Zum Teil ist es kaum zu glauben, dass man sich wirklich noch in Indien befinden soll, denn plattes grau-braunes, trockenes Land weicht mit einem Mal hohen Berggipfeln, grün und weiß, Nadel- und Laubbäumen, wie man sie aus Europa kennt, saftig grünen Wiesen, rauschenden Flüssen und Seen. Dazu klare, kühle Bergluft statt heiß-stickigem Großstadt-Mief.
Darüber hinaus verändert sich nicht nur das Anlitz der Landschaft, sondern mit ihr auch die Gesichter der Menschen. Den Kashmiris steht das Leben in den Bergen ins Gesicht geschrieben; dunkle Haut, in die Wind und Wetter tiefe Furchen gegerbt haben. Die Gesichter, vor allem älterer Männer, zieren weiße Bärte, jedoch nicht der typisch muslimische "Rauschebart", wie man ihm in Old Delhi oft begegnet, sondern ein fein gestutzter Bart, der sich über Wangen und Kinn erstreckt und das Gesicht einzurahmen scheint. Dazu das weiße Topi, als Zeichen besonderer Gottesfurcht. Die Kashmiris sprechen ihre eigene Sprache, die selbst für Hindi- und Urdu-Sprecher unverständlich bleibt. Sie klingt aufgrund des kehligen Ls und den häufigen "Zischlauten" ein wenig wie Russisch.

Von Delhi fährt man zunächst mit dem Zug nach Jammu. Das dauert ca. 12h. Jammu selbst ist eine extrem hässliche Stadt, mehr ein riesiger (Bus-)Bahnhof, also nur eine Durchgangsstation auf dem Weg in die Berge. Von Jammu kann man dann z.B. mit einem Bus, wiederum über Nacht, bis kurz vor Srinagar fahren. Die letzten 5Km muss man mit Taxi oder Lokalbus bestreiten. Am Busbahnhof warten schon jede Menge "Tourischlepper". Die für Touristen in Srinagar beliebteste Art des Übernachtens ist sich auf einer Shikara, einem Hausboot, auf dem Dal Lake einzumieten. Deshalb wird man sofort von den "Vertretern" empfangen, die dann intensivst darum bemüht sind, einen zu "ihrer" Shikara zu schleppen.

Was bei mir am Anfang extremes Misstrauen verursachte, da ich diese Gesellen als nicht vertrauenswürdig empfand.

Hier sieht man eine solche Shikara. Die Familien, denen die Boote gehören, leben auch selbst auf ihnen. Dal Lake ist wie ein Dorf für sich. Es gibt zwischen all den Hausbooten kleine Shops, einen Friseur und was man sonst so zum täglichen Leben braucht.

Wie dieses ältere Paar bewegen sich alle Dal-Lake-BewohnerInnen, egal welchen Alters, mit Hilfe von Booten fort. Der "junge Herr" trägt auf dem Bild übrigens einen typischen Kashmiri-Topi, quasi eine Pelzmütze. Daran erkennt man auch in Delhi einen Kaschmiri.

Paddelnde Händler. Alles schwimmt bis vor die Hausboottür: Obst, Gemüse, Eis, Schmuck, Schals und was der Tourist noch so braucht. (Liebe Tante Elke, falls Du das liest, dieser Herr hat mir Deine Schatulle verkauft.)

Im Inneren der Shikara. Die Gänge waren schmal, die Zimmer aber sehr geräumig. Jedes der zwei Zimmer hatte ein eigenes Bad mit Toilette, Badewanne und Waschbecken. Daneben gab es ein Ess- und ein Wohnzimmer und daran anschließend eine kleine Terasse. Tatsächlich wie eine Wohnung, nur eben mobil auf dem Wasser.

Blick auf den höchsten Punkt in Srinagar. Am letzten Tag bin ich bis zur Antenne vorgedrungen. Die letzten 250 Stufen bis zum Shankaracharya Tempel habe ich mir dann aber geschenkt.

Neben den Shikaras gibt es, wie hier zu sehen, auch feste Häuser im Wasserstraßenlabyrith.

Wilde Natur.

Das Militär und Polizei waren überall und immer präsent. Auf zehn Einwohner kommt in Kashmir ein Soldat. Zum Teil, wenn die Wagenkolonnen mit einem Soldaten am Maschinengewehr, anschlagbereit, vorbeifuhren, hatte man wirklich das Gefühl, es wird zum Krieg aufmarschiert. Die Meinung der Kashmiris zur Anwesenheit des Militärs ist geteilt, die einen begrüßen die Soldaten als notwendigen Schutz, die anderen empfinden sie als Belastung und als Störung, die einen normalen Alltag verhindert.

Kashmir ist mehrheitlich muslimisch, wurde jedoch vor der Teilung Indiens 1947 von einem Hindu-König, Maharaja Hari Singh, regiert. Die Architektur der Moscheen unterscheidet sich in diesem Landstrich wesentlich von der Bauweise z.B. in Delhi. Sehr häufig wird mit Holz gearbeitet und sind, wie hier, Moscheen durchaus auch geschlossene Gebäude. Zudem fehlen typischerweise die Minarette, stattdessen gibt es einen zentralen Turm.

Warten auf ...

Teepause auf dem Weg nach Sonamarg.

Der typische Kashmiri.

Dieser Mann sieht eher nach Pashtune aus.

Schneereste auf über 2000m im Mai.

Soldaten beim Training.

In Sonamarg auf 2700m war es deutlich kühler als in Srinagar. Trotz hartnäckiger Versuche mich auf einen Esel zu setzen, habe ich es geschafft, die Wandertour per pedes bestreiten zu dürfen. Die Führer immer munter im Schlepptau.

Javed war der Sohn des Shikara-Besitzers, der auch die Ausflüge organisierte.

Dem Schnee entgegen.

Und dann gab es doch noch ein wenig Winterflair, auch wenn es schon Mai war.

Den Berg hinauf, damit es dann mit dem Schlitten wieder runtergehen konnte. Diese letzte Etappe war ganz schön anstrengend, aber es hat sich gelohnt, denn die Fahrt runter war genial.

Javed und die beiden Berg- und Schlittenführer. Ich bin mit dem vorderen der beiden Herren runtergefahren. Nach oben hielt er mich noch hilfeleistend an der Hand, nach der Fahrt unten hielt er schließlich mächtig die Hand auf, was mich extrem verärgerte, da die Forderungen jeglichen vorher ausgemachten Preis überstiegen. Aufgrund der freundlichen Gesten beim Aufstieg fühlte ich mich regelrecht betrogen.

Nach der Abfahrt ... Aller Spaß ruiniert.

Die üblichen Wegelagerer auf dem Weg nach Gulmarg.

Inmitten dieser Landschaft hätte man sich auch in Österreich wähnen können.

So sieht der Alltag für Soldaten in Kashmir aus. In Büschen rumhocken und warten, dass die Schicht vorbei geht. Ihnen ist jede Ablenkung willkommen und so kann man sich ihnen problemlos nähern, Photos machen und das Gespräch suchen.

Hier wurde ich um ein Photo gebeten. Es war mir eigentlich zu blöd, aber der Mann hatte schließlich eine Waffe in der Hand ...

Auch in Gulmarg wurde versucht einen davon zu überzeugen, dass Laufen völlig überbewertet wird, dass die Wege viiiiiieeeeell zu lang wären und überhaupt der Ritt auf dem Pony unvermeidlich.

Der Gegenbeweis wurde angetreten.

Mit der Gondel konnte man bis auf knapp 4000m hoch fahren. Die Gondelanlage wurde von einem französischen Unternehmen gebaut, also habe ich mich mal getraut. Wenn schon Himalaya dann sollte es auch eine richtige Höhe sein.

Zwischenstation auf halber Strecke.

Spuren im Schnee.

Auf 3990m Höhe, unweit der Line of Control, der Grenze zwischen Azad (freies) Kaschmir (Pakistan) und dem zu Indien gehörenden Kaschmir. Auch hier waren Soldaten stationiert. Es war herrlich. Weit und breit nur Schnee bedeckte Gipfel. Ein Führer bot an, auf Skiern bis zur Line of Control vorzudringen, es wären nur zwei Stunden. Da die Gefahr, hier nur ein One-way-ticket zu erstehen, zu groß war und man außer noch mehr Schnee und noch mehr Soldaten eh nichts gesehen hätte, wurde das Angebot ausgeschlagen.

Deutlicher Sauerstoffmangel.

Srinagar.

Reinigung des Sees, der extrem von Algen bewachsen war.

Blick auf Srinagar vom Shankaracharya Berg. Er wird auch als Takht-i-Sulaiman (Thron Salomons) bezeichnet.

Die ersten 300 Höhenmeter geschafft (1900).

Blick auf den Dal Lake und die Shikaras.

Der Angestellte der Shikara-Familie, der einerseits Tee und Essen serviert, andererseits Trekkingtouren macht.

Blick auf Srinagar.

Die Hazratbal Moschee, in der sich ein Barthaar des Propheten Mohammeds befindet, das Aurangzeb 1700 nach Kashmir gebracht haben soll. 1993 kam es an dieser Stelle zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen der Border Security Force und Demonstranten, nachdem die Moschee von Separatisten besetzt worden war. Bei der Schießerei kamen schließlich ca. 50 Menschen ums Leben.

Leider durfte man wie frau die Moschee an dem Tag nicht betreten. Und wenn ich mich recht erinnere, haben Frauen (wenn überhaupt) generell nur einen beschränkten Zutritt zu der Moschee, was meinen Pulsschlag ob der unglaublichen Ungleichbehandlung der Geschlechter wieder einmal arg beschleunigt hat.

Ich finde es ja immer wieder faszinierend, wie viel indische Frauen auf ihrem Kopf tragen können und wie sie das überhaupt hinbekommen. Das ist noch ein verhältnismäßig kleines Päckchen.

Blick hinein in die Jamma Masjid ("die große Moschee"). Sie sah eher wie ein buddhistischer Tempel aus und hatte einen schön bepflanzten Innenhof mit Springbrunnen.

11. März 2009: HOLI!

2009-03-24T11:58:00.006+05:30

Am 11. März gab es endlich mal wieder einen Feiertag, nachdem der Februar, zumindest an der JNU, völlig Feiertag frei gewesen war (kaum auszuhalten...deshalb habe ich auch zwei Wochen Urlaub zu Hause gemacht... : ) ). Holi kann man mit Blick auf die Traditionen kaum mit einem deutschen Feiertag vergleichen. Es soll ein sehr altes Fest sein, es könnte schon von den Aryan begangen worden sein. Holika, so der alte Name, war ursprünglich ein Tag, an dem verheiratete Frauen besondere Glücksrituale abhielten. Dann wurde es zu einer Art Frühlingsfest, denn scheinbar fällt Holi mit dem Vollmond zusammen, d.h. der Einzug des Frühlings sollte begangen werden. Zudem gibt es (mindestens...) noch eine dritte Geschichte im Zusammenhang mit diesem Tag, weshalb Holi, ähnlich wie Diwali, den Sieg des Guten über das Böse bezeichnet:

"Hiranyakashyap wanted everybody in his kingdom to worship only him but to his great disappointment, his son, Prahlad became an ardent devotee of Lord Naarayana. Hiaranyakashyap commanded his sister, Holika to enter a blazing fire with Prahlad in her lap. Holika had a boon whereby she could enter fire without any damage on herself. However, she was not aware that the boon worked only when she enters the fire alone. As a result she paid a price for her sinister desires, while Prahlad was saved by the grace of the god for his extreme devotion."

Die Bedeutung des Festes haben sich also verändert, wie immer gibt es mehr als eine Erklärung, warum bestimmte Fest gefeiert werden bzw. wem diese gewidmet sind.

In Delhi begeht man/frau Holi, indem man/frau sich mit Farben und Wasserbomben bewirft. Woher diese Tradition kommt, ist mir allerdings schleierhaft. Aber es war äußerst spaßig, zumindest das Einschmieren und Bewerfen mit Farben. Hier ein paar Resultate:

Imran, der erst spät in die Runde stieß, entsprechend milde gefärbt ist.
Bierattacke...nicht lustig!

Ich mag nicht sehr farbenfroh aussehen, aber ich hatte (z.T. dank Imran!) auch genug Farbe auf Bauch, Rücken, Hintern und Zähnen...

Ja, Adil musste ein wenig leiden, nachdem er fleißig ausgeteilt hatte... Revenge! : )

tja, er konnte am Ende immer noch rosa lachen!

Nanu sah eigentlich am schönsten aus! Seine Gesichtshaut nahm die Farbe wunderbar auf...

Adil, Enrico, Imran und Nanu bei Enrico, Peter und Co. auf der Dachterrasse.

Enrico, Imran, Adil, Nanu und Peter

Während Imran, Nanu, Adil und ich eher im kleinen Kreis in fremdem Zuhause "gespielt" haben, haben sich Sabine, unser derzeitiger Mitbewohner Phillip und eine weitere Freundin von Sabine auf eine öffentliche Party gewagt. Das Ergebnis:

Nur mal nebenbei bemerkt: Sabine war komplett weiß gekleidet, als sie das Haus verließ...

Mein erster Sari!

2009-03-07T17:01:00.007+05:30

Anlässlich der Hochzeit meiner Freunde Amitesh und Shubhi habe ich mir meinen ersten Sari zugelegt und ihn natürlich zu besagtem Anlass auch getragen. Die folgenden Photos belegen vermutlich sehr deutlich, welche Freude es ist, dieses Kleidungsstück zu tragen. Im Grunde ist frau in ein langes Stück Stoff gehüllt. Aus einem Teil des Stoffs wird die Bluse genäht. Normalerweise trägt man unter dem aus dem Stoff gewickelten Rock einen Petticoat, damit auch ja nichts zu sehen ist und damit sich das Tuch leichter befestigen lässt. Ich wusste das nicht, deshalb hatte ich keinen Petticoat. Der Sari saß aber trotzdem wunderbar am Körper. Ich hatte jedoch die Auflage, das Ende des Stoffes immer schön um meinen Rücken zu wickeln. Der letzte Zipfel war aus diesem Grund an meinem Armreifen befestigt, sodass auch ja nicht zuviel Haut gezeigt werden konnte!Der Sari trägt sich wunderbar. Frau füllt sich unglaublich elegant darin.

Damit der Eintrag nicht völlig egoistisch erscheint, hier natürlich auch einige Impressionen des Brautpaares, Amitesh und Shubhi.

Hier gehen die beiden gerade 7 1/2 Mal ums Feuer, wie zu sehen, mehrfach miteinander verbunden.

Und so sehen die beiden im wahren Leben aus. Der Sari, den Shubhi trägt, war das traditionelle Geschenk von Amiteshs Familie. Die Braut trägt diesen am Tag nach der Hochzeit bzw. zum Hochzeitsempfang.

Amritsar - Golden Temple und Wagah Border

2009-02-22T13:26:00.022+05:30

Am letzten Januarwochenende habe ich mich zusammen mit Freunden auf den Weg nach Amritsar gemacht. Amritsar liegt in unmittelbarer Nähe zur pakistanischen Grenze im Bundesstaat Punjab.

Auf dem Weg von Delhi nach Amritsar - Nachtzug, Sleeper Class

Ankunft am nächsten Morgen in Amritsar - Bahnhof
Vom Bahnhof aus wollten wir zunächst irgendwo eine ordentliche Tasse Kaffee trinken, um die müden Lebensgeister zu wecken, vorzugsweise in unserem "Lieblingscafé" in Delhi, Barista. Leider gibt es in Amritsar (noch) kein Barista-Café - es gäbe lediglich "farishta" (Urdu: Engel), wie man uns mit einem breiten Lachen auf dem Bahnhofsvorplatz mitteilte

Punjab ist der wohlhabendste Bundesstaat Indiens und gleichzeitig die Heimat der Sikhs.
Am Tag unserer Ankunft fand gerade eine Prozession zu Ehren des Geburtstags des Vierten Gurus statt. Wie man auf den folgenden Bildern sehen kann, ging es dabei vor allem darum, sich als Kriegerkaste in Szene zu setzen und Stärke zu demonstrieren.

Der Reinigungstrupp fegte munter hinter her

Amritsar ist neben Lahore die heiligste Stadt der Sikhs, da sich im Zentrum Amritsar der Goldene Tempel befindet, in dem das heilige Buch der Sikhs (Guru Granth Sahib) aufbewahrt wird. Der Schrein steht in einem Wasserbecker, dem Amrit Sarovar (quasi Becken des Nektars), von dem sich auch der Name der Stadt ableitet.

In und um den Tempel musste man wie frau den Kopf bedecken, im Tempel hieß es darüber hinaus Schuhe ausziehen, wie es auch in Moscheen verlangt wird.

Für gläubige Sikhs ist es Teil des Besuchsrituals, ein Bad im heiligen Nektar zu nehmen.

In den Schrein selbst, der angeblich mit 750kg Gold verziert sein soll, sind wir leider nicht vorgedrungen, da Tag wie Nacht der Menschenandrang immens war, wie man rechts im Hintergrund vielleicht sehen kann.

Innerhalb der Tempelanlage gab es einen großen Speisesaal, wo man umsonst essen konnte. Das Essen wird von freiwilligen Helfern zubereitet. Diese kostenlose Essensausgabe beruht auf den Prinzip "langar" (Almosen), was auch die Vorstellung des "Service to Humanity" (Nächstenliebe) beinhaltet.

Während des Essens machten wir die Bekanntschaft mit einem netten Sikh, der uns die Geschehnisse im Tempel erklärte.

Der Tempel bei Nacht. Im Hintergrund sieht man wiederum die Menschenlange, die einfach nicht abreißen wollte.

Ein weiterer bedeutsamer Ort in Old Amritsar ist "Jallianwala Bagh". Hier wurden am 13.April 1919 (nach offiziellen Angaben) 379 Menschen (nicht-britischen Quellen sprechen von 1000 Ermordeten und 2000 Verletzten) von der British Indian Army erschossen. In den Geschichtsbüchern wird vom Jallianwala Bagh Massacre gesprochen. Die Männer, Frauen und Kinder hatten sich im Rahmen religiöser Feierlichkeiten zu einem friedlichen Protest gegen die britische Regierung zusammengefunden. Diese hatte u.a. ein Versammlungsverbot für die Bewohner Amritsar beschlossen. Die Armee unter Brigadier-General Reginald Dyer reagierte auf die Demonstration mit Gewalt.

Insgesamt wurden 1650 Patronen auf die Menge abgefeuert abgefeuert. Die Willkür in diesem Akt kann man an den vielen Einschusslöchern in den den Park umgebenen Häuserwänden ablesen.

Da die Soldaten alle Fluchtwege versperrt hatten, versuchten sich die verzweifelten Menschen durch einen Sprung in einen Brunnen zu retten, was für die meisten jedoch nicht Rettung, sondern Tod durch Ertrinken bedeutete. Das Massaker von Amritsar war das prägende Kindheitserlebnis eines Mannes, der 1931 als Revolutionär von der britischen Armee hingerichtet wurde und damit zum Märtyrer im indischen Unabhängigkeitskampf wurde: Bhagat Singh. (Seine Lebensgeschichte spielt u.a. in dem unter jungen Indern extrem beliebten Film "Rang de Basanti" (2006) eine wichtige Rolle.)

Auf dem Weg zur Wagah Border, der Indo-Pakistanischen Grenze (der einzigen Landgrenze).

Blick auf die pakistanische Seite.

Indischer Grenzer.

Jeden Abend wird an diesem Grenzposten aus dem simplen Akt des Grenzschließens ein riesen Spektakel gemacht. Auf Neudeutsch würde man wohl sagen: Hier wird täglich ein Event kreiert. Für den gemeinen Ausländer bzw. die gemeine Ausländerin mag es schwierig sein, zu dem Trara eindeutig emotional Stellung zu beziehen. Einerseits ist es extrem belustigend, diese Hahnenkampf-Choreographie anzusehen (nach dem Motto: Wer das Bein am höchsten wirft, gewinnt!). Andererseits ist es sehr einschüchternd zwischen den Massen von Menschen zu sitzen, die Fahnen schwingend "Hindustan zindabad" brüllen, während es von der anderen Seite als Antwort "Jiah, jiah Pakistan" schallt.

Und hoch das Bein!

Auf beiden Seiten des Grenzstreifens wurden Tribünen errichtet, wodurch so etwas wie Stadioatmosphäre geschaffen wurde. Ein Moderator bzw. ein Animateur heizt den Massen ordentlich ein und regt zu Schlachtrufen an.

Wenn dann die Beine müde werden, fängt man(n) an sich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren. Die Fahnen werden eingeholt und am Ende wird das Tor geschlossen.
Blick auf die pakistanische Seite.

Das nächste, was der gemeinen Ausländerin auffällt, ist, dass die Menschen da auf der anderen Seite, die Erzrivalen, den hiesigen Menschen erstaunlich ähnlich sehen. Der Vollbart ist dort drüben etwas offensichtlicher in Mode, aber die Salwar Kameezas und Sarees der Damen sind genauso bunt wie die der Inderinnen. Differenz wird hier also höchst artifiziell produziert.
Oder: The Other looks amazingly like the Self...

Wer sich das Spektakel noch einmal in bewegten Bildern und mit patriotischem Ton zu Gemüte führen möchte, der schaue doch einfach mal auf Youtube nach folgenden Clips: www.youtube.com/watch?v=1vIWoiDk5Fg
www.youtube.com/watch?v=LZ0ue-XGl9c

Der Stachdrahtgrenzzaun.
Erinnert meiner Meinung nach an Bilder von der Amerikanisch-Mexikanischen Grenze.

Dies ist der letzte Briefkasten vor der Grenze auf indischer Seite.
Die Post funktioniert tatsächlich auch in "Land's End".

Jaipur

2009-01-15T13:34:00.013+05:30

Am Tag nach der Hochzeit im Dezember haben wir uns noch ein wenig Jaipur angesehen. Erste Station war dabei der Om Tower, wo wir im Restaurant Om, einem drehenden Restaurant, zu Mittag aßen. Von dort hatte man einen guten Blick auf die Stadt, wie die folgenden Bilder belegen.

So sah das Restaurant von innen aus.

...und das gab es zu essen.
Anschließend sind wir ins direkte Umland Jaipurs gefahren, um uns eines der Forts anzusehen. Die Fahrt den Berg hinauf bescherte wiederum tolle Ausblicke.

An einem der Aussichtspunkte packte Anna die Lust zum Laufen. Sie weigerte sich weiter mit dem Auto zu fahren, da ihr dringend nach Bewegung war. In dem Moment als sie sich in Bewegung setzte, bekam Ashish per Kopfnicken von Adil das Zeichen, ihr zu folgen, schließlich könne man(n) eine Frau nicht alleine laufen lassen. Der arme Ashish versuchte zwar seinen Pflichten so gut wie möglich nachzukommen, doch das nächste Bild belegt, dass es mit seiner Kondition nicht zum Besten steht/stand (was sich hauptsächlich mit seiner starken Vorliebe für qualmende Glimmstengel erklären lässt...).

Deshalb löste ich den Ärmsten beim nächsten Aussichts- und Treffpunkt kurzer Hand ab und entband ihn von jeglichen Pflichten. Von dort an marschierten Anna und ich gemeinsam den Berg hinauf.

Ja, es war doch ein ganz schöner Fußmarsch...

Endlich am letzten Treffpunkt angekommen...!

Die folgenden Bilder sind im Nahargar Fort (1734 gebaut) entstanden.

Wir befinden uns immer noch in Rajasthan / Indien und nicht in China....

Blick auf eine andere Festungsanlage, Amber Fort.

Unser Führer durchs Fort.

Im Fort leben auch Menschen.

An der Mauer steht Shri Ram. Ram ist einer der hinduistischen Götter.

Im Fort kann man die weltgrößte Kanone besichtigen.

Sheetal weds Manu in Jaipur

2009-01-04T13:17:00.017+05:30

Im Dezember war ich auf der Hochzeit von Sheetal und Manu in Jaipur. Beide kannte ich vorher nicht. Aber das machte nichts. Ich kannte flüchtig die Schwester der Braut, Ashima, und noch viel wichtiger, ich bin mit Freunden der Schwester der Braut befreundet. Das ist Grund genug, aus Sicht des Brautpaares, auf der Hochzeit anwesend zu sein.
Die Hochzeit fand im Garten eines großen Hotels in Jaipur statt. Geladen waren ca. 3000 Gäste. Zwischen 20Uhr, nach der Ankunft des Bräutigams, und Mitternacht passierte nicht viel. Die Gäste kamen an, jeder begrüßte das Brautpaar, übermittelte seine Glückwünsche, es wurde ein Photo gemacht und dann verbrachte man die Zeit damit, bekannte Gesichter ausfindig zu machen oder einfach nur rumzustehen bzw. rumzusitzen. Irgendwann wurde dann das Buffet eröffnet, und die Massen stürzten sich auf das Essen. Für die Inder ist das das Highlight jeden Großereignisses - Essen. Mehr passiert erst einmal nicht. Ein ziemlich langweilige Angelegenheit, meiner Meinung nach. Es wird nicht getanzt, es gibt keine Rituale, die die Gäste belustigen, nichts. Die Musikkapelle fungiert mehr als Empfangskommittee denn als Lieferant von Unterhaltungsmusik, die zum Tanzen einlädt. Getanzt wird nur einmal am Abend und zwar bei der Ankunft des Bräutigams. Der erscheint auf einem Pferd, begleitet von seinen Freunden und der Familie. Der Einritt wird mit Trommeln und rhythmischem Tanzen der BegleiterInnen gefeiert. Nach der Ankunft beginnt dann der ernste Teil des Abends...
Die Braut scheint sowieso die wenigste Freude an der Trauung zu haben. Zumindest muss sie diesen Eindruck erwecken. Es ziemt sich nicht, glücklich auszusehen, denn schließlich bedeutet Heiraten im Endeffekt, dass frau die eigene Familie verlässt und ins Haus des Ehemannes bzw. dessen Familie geht. Es ist zunächst einmal ein Abschied und erst dann ein Neuanfang.
Nach Mitternacht begann dann die eigentliche Trauungszeremonie, die sich bis in die Morgenstunden fortsetzte. Für das Brautpaar und die engste Familie gab es keinen Schlaf. Da es sich um eine Brahmanentrauung handelte, fiel die Zeremonie entsprechend umfangreich aus.
Die meisten Gäste waren beim Beginn der Zeremonie bereits gegangen. Zurück blieb nur die engste Familie.
Hier nun einige Bilder vom Ereignis:

Das Buffet

Die KapelleDas Brautpaar aus der Ferne - professionelles Filmen des Ereignisses

Das Brautpaar - Sheetl und Manu; der Sari der Braut ist typischerweise rot.

Links der Braut stehen Familie und Freunde der Braut

Die Kellner im Rajasthani Outfit

Stühle für die Gäste, um dem Handeschütteln des Brautpaares zuzusehen

Kellner
Die Braut, Sheetal-der Blumenkranz wird zwischen Mann und Frau als Zeichen ausgetauscht, dass man einander als Ehemann und Ehefrau akzeptiert bzw. in die Ehe einwilligt.

Die Braut wird so stark geschminkt, dass man sie kaum wiedererkennt bzw. dass sie sich mehr in eine Puppe verwandelt und das Gesicht nichts mehr mit ihrem wahren Anlitz zu tun hat.

Die Bemalung der Braut mit Henna (Mehndi) ist Teil der Hochzeitszeremonien, die sich über ein bis zwei Wochen hinziehen; ebenfalls typischer Brautschmuck: Armreifen, die die Frau auch nach der Hochzeit für eine gewisse Zeit tragen wird, sozusagen als Zeichen, dass sie frisch vermählt ist

Den größten Teil des Abends verbringt das Brautpaar mit Händeschütteln und Begrüßen der Gäste. Jeder Gast wird persönlich begrüßt und es wird ein gemeinsames Bild zur Erinnerung gemacht. Auf dieser Hochzeit waren ca. 3000 Gäste...

Manu ist Brahmane, er gehört also der höchsten Kaste an; Sheetal ist eine Bishnoi. Die Bishnoi sind eine relativ junge Hindu-Sekte, die nach strengen Prinzipien lebt, d.h. das Fundament dieser Glaubensgruppe sind 29 Regeln. Dazu gehört z.B., dass man keine Tiere tötet.

Geschenke (in diesem Fall wohl Geld) werden dabei auch in Empfang genommen.

Die soziale Herkunft des Brautpaares erklärt auch die Größe der Hochzeit und die Vielfalt der durchzuführenden Rituale.

Das ist Ashima, Sheetals jüngere Schwester, die ich aus Delhi kenne.

Die Gäste

Anna (meine Mitbewohnerin), Ashish (ein Freund aus Delhi) und ich

Auf den Matratzen sitzen das Brautpaar, gegenüber der Priester und links und rechts Familienangehörige, in diesem Fall die Eltern. Jedes Familienmitglied hat während der Trauung eine bestimmte Funktion zu übernehmen, d.h. muss ein bestimmtes Ritual durchführen.

rechts das Brautpaar, geradezu die Eltern der Braut, links der Priester plus Gehilfe

vorne sitzen, glaube ich, Angehörige des Bräutigams

Das Brautpaar, vor allem die Braut, darf bewusst nicht glücklich aussehen...

Verschiedene Rituale, die das Bündnis schließen sollen.

Die engste Familie sitzt um das Zelt herum.

Der Großteil der Gäste war bereits gegangen, als die eigentliche Zeremonie nach Mitternacht begann. Andere, wie hier zu sehen, versuchten sich am Feuer aufzuwärmen.

Die Geschwister der Braut.

Die Braut mit ihrer besten Freundin, die ihr während der Trauung zur Seite stand.

Die Hände der Braut; man hatte ihr während des ersten Rituals ein gelbes Pulver in die Hand gegeben.

Wir beim Verabschieden. Die Familie der Braut ist auf dem Weg zum Essen. Es war so gegen 1Uhr. Teil des Essens ist, dass sich Braut und Bräutigam gegenseitig füttern.

Nachdem Essen musste die Braut ins Haus des Bräutigams, um dort weitere Rituale durchzuführen. In den frühen Morgenstunden kehrten alle wieder zurück - für weitere Rituale. Dann gab es ein gemeinsames Frühstück.
Teil der Zeremonie ist es auch, dass Braut und Bräutigam sieben Mal ums Feuer gehen. Sie sind dabei durch ein Band verbunden. Die Gehrichtungen ändern sich, mal läuft der Mann voran, mal die Frau. Während des Rituals werden Verse aus der Geeta gelesen.

In den Straßen von Delhi

2008-12-14T17:19:00.002+05:30

Ein Schnappschuss auf dem Weg "nach Serbien" (Africa Avenue): choose your favourite colour!

Aus der Tageszeitung

2008-12-07T12:04:00.003+05:30

Heute wuerde ich an dieser Stelle gerne einen Artikel aus der Tageszeitung "The Hindu" zitieren, da ich die dort beschriebenen Ereignisse sehr bezeichnend fuer die indische Mentalitaet bzw. den indischen Alltag finde.

Road Rage Claims a Life in Delhi

In yet another tragic incident of road rage in the capital, a young businessman was stabbed to death and a friend of his injured after their motocycle was involved in an accident with another two-wheeler in the Kalkaji area on Saturday.
Twenty-eight-year-old Sageer, a wholesale dealer of Okhla Mandi, was on his way back home on motorcycle in the afternoon along with his business partner Imran (22) when he received a call on his cell phone asking him to return to his shop. Sageer, who had by then reached the Modi flyover, immediately took a U-turn. Another motorcyclist coming in from behind could not jam the brakes on time and rammed into their vehicle. Both drivers lost control and fell on the road.
"It led to a minor altercation between Sageer and the other motorcyclist, who is yet to be identified. Both accused each other of rash driving and hurled abuses. In a fit of rage, Sageer punched and kicked the motorcyclist and soon a crowd gathered at the spot," said a senior police officer.
Shortly afterwards, two young men on another motorcycle reached the spot and tried to intervene. But Sageer refused to relent and beat them up as well. At this, one of the two motorcyclists allegedly took out a knife and stabbed Sageer in the neck and chest several times. Imran also suffered minor cuts in his hand when he tried to save Sageer.
Some passers-by rushed the two to Safdarjung Hospital and also informed the police. Sageer, a resident of Abu Fazal Enclave, was declared brought dead at the hospital, while Imran, a Ghaziabad resident, is still in hospital.

Zum einen ist es bezeichnend fuer das Fahrverhalten. Sageer macht einfach mal auf einem Flyover (Flyover sind Strassen, die ueber grosse Kreuzungen fuehren, so dass man nicht ewig an der Kreuzung warten muss, wenn man geradeaus fahren will) einen U-Turn, d.h. er wendet mitten im Verkehr und wollte dann quasi als Geisterfahrer den Flyover wieder runterfahren, bis er auf seine eigentliche Fahrspur haette wechseln koennen. Zum anderen ist die Art der Problemloesung nicht ueberraschend fuer Delhi. Natuerlich hat nicht Sageer an dem Unfall Schuld, sondern der In-ihn-rein-Fahrende, er haette ja aufpassen koennen. Dann diskutiert man(n) nicht lange darueber oder holt die Polizei, sondern man liefert sich gleich mal einen ordentlichen Faustkampf. Des Weiteren meinen Passanten, sich einmischen zu muessen, vor allem in diesem Fall, wo die beiden Dazukommenden offensichtlich gar nicht beobachtet haben, was vorgefallen ist. Und der dramatische, doch kroenende Hoehepunkt: es wird das Messer gezueckt und dem ganzen Streit damit ein Ende gesetzt. In gewisser Weise war es also Selbstjustiz, allerdings ausgefuehrt von voellig Unbeteiligten. Wozu braucht man in dieser Stadt also noch Polizei und Gericht, wenn jeder Buerger Streitigkeiten auf solch einfache und effiziente Art loesen kann/koennte??? Dieses unter der Oberflaeche brodelnde Gewaltpotential ist immer wieder schockierend.

Autofahren in Indien

2008-12-02T20:06:00.003+05:30

Wer immer schon mal wissen wollte, wie es denn so auf Indiens Straßen fahrtechnisch zugeht, der gucke sich doch mal folgende Clips auf youtube an:

http://www.youtube.com/watch?v=UX5HMO15C0s

und

http://www.youtube.com/watch?v=RjrEQaG5jPM

Falls die Links nicht klappen sollten, sucht bei youtube.com einfach nach "India driving". Es sind die ersten beiden Videos.

Viel Spaß!

Kurzausflug nach Mussoorie

2008-12-01T13:24:00.013+05:30

Am 8.Oktober bin ich zusammen mit Rachel (USA), Felix (Berlin) und Matin (Afghanistan), die alle drei an der JNU studieren, nach Mussoorie gefahren. Rachel hatte am 9.Oktober Geburtstag und wünschte sich einen gemeinsamen Ausflug. Mussoorie ist eigentlich nur 240km nördlich von Delhi, doch aufgrund der schlechten Straßen und diverser Staus brauchten wir 9h, um tatsächlich anzukommen, wobei wir allerdings eine 30minütige Pause fürs Abendbrot einlegten. Allein für die letzten Kilometer braucht man ca. 1h, weil sich die Straße von Dehradun nach Mussoorie in Serpentinen die Berge hinaufschlängelt. Mussoorie liegt im Bundesstaat Uttarakhand auf 2000m Höhe, quasi am Fuße des Himalayas. Während es in Delhi im Oktober noch wunderbar heiß war, lagen die Temperaturen in Mussoorie schon unter 20 Grad am Tage und vermutlich nur um die 10Grad in der Nacht. Wir haben jedenfalls die erste Nacht im Hotel sehr gefroren, da man die Heizung in unseren Räumen nicht angestellt hatte. Tagsüber (am 9.10) lag die Stadt den ganzen Tag in Nebel gehüllt, so dass man keine gute Aussicht hatte.
Mussoorie ist eine der vielen "Hill stations" und wurde im 19.Jahrhundert von den Briten gegründet, um den heißen Sommern im Tal zu entkommen. Im Unterschied zu anderen "Hill Stations" schien Mussoorie eher ein Ausflugsort für die Inder zu sein und nicht so sehr für ausländische Touristen. Uns sind jedenfalls kaum "Weiße" begegnet. Wir haben den Tag damit zugebracht, durch den Ort zu laufen, wir sind mit der abenteuerlichen Seilbahn auf eine Aussichtsplattform gefahren, wo die Aussicht aufgrund des Nebels eher beschränkt war, deshalb haben wir uns dort als Ausgleich so richtig touristisch benommen (siehe Fotos), die Jungs haben sich im Zielschießen versucht und wir Mädels haben uns zur Feier des Tages mit Henna bemalen lassen. Am nächsten Morgen konnten wir gerade noch die herrlich klare Sicht genießen, die uns dann doch den Blick auf die weißen Bergspitzen des Himalayas erlaubte, bevor wir auch schon wieder los mussten. Ich musste zurück nach Delhi (mit dem Bus von Dehradun, ca.7h), weil am Wochenende eine Konferenz vom DAAD stattfand, und die anderen drei fuhren weiter nach Rishikesh, dem Mecca der Indientouristen, seitdem dort die Beatles in den 1960ern weilten.

Blick vom Hotelzimmer, über die Ballustrade - dicker Nebel

auf den Dächern tummelten sich Affen...

... die auch nicht zu scheu waren, um ins Hotel selbst zu kommen.

Blick hinunter auf die Straße vom Hotel

in Mussoorie

in diesem Café haben wir sowohl gefrühstückt als auch zu Abend gegessen

Die Reste vom Frühstück....

Mein erstes Mehndi

Rachel beim Bemalen

Ausritt auf dem Reh - Felix und Rachel

Felix bei Schießübungen; es gab an anderer Stelle noch heftigen Streit, weil Matin den Budeninhaber zu Recht beschuldigte, die Patronen zu manipulieren, sodass man gar kein Geld gewinnen, sondern nur verlieren konnte. Denn Matin ist ein geübter Schütze...

ein alter Bahnhof in Mussoorie

Die Seilbahn

Blick aus der Seilbahn hinunter auf die Stadt

oben auf der Aussichtsplattform

Zur anderen Seite hatte sich der Nebel etwas gelichtet, doch die Berge versperrten jeden weiten Blick

Fasching auf Indisch - wir haben uns den Spaß gemacht und uns in diese traditionellen Gewänder gehüllt und Fotos machen lassen; Matin sah als einziger ganz normal, also nicht verkleidet aus...

im Ort

die Sonne geht unter...

Am Abend gab es eine Parade, da am 9.10. Dashera war. Die Kinder sind als Hindugötter verkleidet.

Am Freitagmorgen (10.10) stand die Sonne strahlend am Himmel und der Nebel hatte sich verzogen - ein herrlicher Anblick!

Ganz im Hintergrund kann man bei genauem Hinsehen eine schneebedeckte Bergspitze sehen:

Being a responsible Indian: Wahlen in Delhi

2008-12-01T11:34:00.008+05:30

Am Samstag, den 29. November, wurde in Delhi die Stadtregierung gewählt. Überall an Schulen häuften sich die Menschen. Das ganze Prozedere wurde von 52000 Polizisten in der ganzen Stadt überwacht, deswegen oder dennoch blieb alles ruhig. Ca. 10,7 Millionen Menschen (1.05 crore) waren wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 58%, 6.1 Millionen Wähler (61 Lakh). Um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, hatte die Wahlkommission im Vorhinein angekündigt, dass nur diejenigen bei den Parlamentswahlen (Staatsregierung) im nächsten Jahr teilnehmen dürfen, die auch bei den Landeswahlen (Delhi-Regierung) gewählt haben. Tatsächlich hatte diese Androhung einen gewissen Effekt, denn bei den letzten Wahlen hatten nur 42% der berechtigen Wähler abgestimmt.

In Indien kann man, wie in Deutschland, ab dem 18.Lebensjahr wählen. Bevor man dies zum ersten Mal tun möchte, muss man eine Wählerkarte (voting card) beantragen. Auf der Wählerkarte sind Name und Adresse des Wählers/der Wählerin vermerkt, und es enthält ein Bild. Vor den jeweiligen Wahlen werden von der Wahlkommission Einladungen versendet, auf denen, wiederum wie in Deutschland, das Wahllokal angegeben ist. Es wird jeweils zwischen 8 Uhr morgens und 5 Uhr nachmittags gewählt.
Im Wahllokal muss man seine Wählerkarte und die Einladung präsentieren. Wenn beides übereinstimmt, wird der linke Zeigefinger markiert (siehe Bild), um sicher zu gehen, dass jeder Wähler/jede Wählerin nur einmal abstimmt. Die Markierung bleibt mindestens einen Monat sichtbar (es sei denn, man entfernt sie mit Verdünner). Schon immer war das Markieren üblich, in der Vergangenheit wurde jedoch leicht entfernbare Farbe verwendet. So kam es, dass Leute in wichtigen Wahlen tatsächlich mehrfach wählten. Deshalb kann man die Markierung heute nicht mehr einfach abwischen. Nach der Markierung geht man in eine Kabine und gibt seine Stimme ab. Das passiert in Indien elektronisch, d.h. man drückt für die Partei, die man wählen möchte einen Knopf. Dahingehend sind die Inder also schon fortschrittlicher als wir. Allerdings dauert es trotz dieser elektronischen Datenspeicherung eine Woche, bis die Ergebnisse verkündet werden. Die Daten werden in den einzelnen Wahllokalen gespeichert und dann unter Polizeischutz zum "Headquarter" der Wahlkommission gebracht, die für die Auswertung der Daten zuständig ist. Warum dies solange dauert, bleibt unklar...

Mushaira - Poesie auf Urdu

2008-11-14T14:55:00.012+05:30

Am 9. November 2008, jenem historisch bedeutsamen Tag, erlebte ich ein minder bedeutsames, aber dennoch sehr interessantes Ereignis: ein Mushaira on the occasion of Jashn-e-Iqbal.
Ein Mushaira (für alle Liebhaber der deutschen Sprache: ich habe dem Begriff ein spontan gewähltes Genus verpasst, da ich völlig ahnungslos bin, mit welchem deutschen Wort man es am besten gleichsetzen sollte) ist ein Abend der Poesie auf Urdu, um es knapp auf den Punkt zu bringen. Es ist also eine Veranstaltung, bei der Dichter ihre auf Urdu verfassten Gedichte vortragen, häufig geschieht das in Konkurenz zu den anderen Vortragenden. Die Vortragsweise ist dabei nicht unerheblich, denn es gilt darum, die Aufmerksamkeit und die Zustimmung der Zuhörer zu gewinnen. Darüber hinaus sollen die Gedichte auch eine bestimmte Struktur haben, scheinbar vergleichbar mit einem Sonett. Da das aber die Erklärung einer einzelnen Person war, möchte ich für die Richtigkeit der Aussage nicht bürgen. Meine unzureichenden, um nicht zu sagen nicht vorhandenen Urdu-Kenntnisse machten es mir unmöglich, die These selbst zu überprüfen. Für alle Urdu-Sprecher und -Liebhaber unter euch sei an dieser Stelle auf die kurzen Mitschnitte am Ende des Eintrags verwiesen, vielleicht gelangt ihr zu größerer Erkenntnis. In jedem Fall arbeiteten die Vortragenden häufig mit Wiederholungen, einzelne Zeilen wurde nicht nur einmal, sondern sofort ein zweites Mal vorgetragen. Die zweite Besonderheit dieses Poesieform ist, dass der Zuschauer eingebunden wird. Bevor der Vortrag beginnt ruft das Publikum "Irshad" (Erzähl!). Des Weiteren muss das Publikum den Vortrag kommentieren, was meist durch ein mehrfach wiederholtes "wah wah " (Bravo!) geschieht. Ausbleibende Kommentare bedeuten für den Vortragenden, dass das Gedicht keinen Gefallen beim Publikum findet. Das kann bei der sensiblen Dichterseele durchaus heftige (beleidigte) Reaktionen auslösen...Nicht alle DichterInnen haben ihre Gedichte im herkömmlichen Sinne vorgetragen, zwei sangen sie. Das machte das Ganze etwas abwechslungsreicher.

Veranstaltungsort war das India Islamic Cultural Centre.

Der ganze Abend war zu Ehren Muhammad Iqbals (1877-1938), einem bekannten Philosophen und Dichter. Obwohl Iqbal vor der Teilung Indiens lebte und wirkte, gilt er als pakistanischer Nationaldichter - zum einen weil er im heute pakistanischen Punjab geboren wurde und zum anderen weil er sich politisch aktiv (in der All India Muslim League) für einen muslimischen Staat einsetzte ( “spiritually ... has been the chief force behind the creation of Pakistan.” ). Iqbal erwarb seinen Doktortitel interessanterweise an einer Münchner Universität. Vielleicht wurde er in dieser Zeit auch auf Goethe aufmerksam, obwohl er seine Doktorarbeit über "The Developement of Metaphysics in Persia" schrieb. In jedem Fall verfasste er eine Antwort auf Goethes "Westöstlichen Divan". Dies ist insofern spannend, da Goethe die Arbeit am "Westöstlichen Divan" begann, nachdem er den Divan des persischen Dichters Hafiz gelesen hatte. Hier findet also anscheinend ein westöstlicher Dialog statt.

"Payam-i Mashriq is an answer to West-Istlicher Divan by Goethe, the famous German poet. Goethe bemoaned that the West had become too materialistic in outlook and expected that the East would provide a message of hope that would resuscitate spiritual values. A hundred years went by and then Iqbal reminded the West of the importance of morality, religion and civilization by underlining the need for cultivating feeling, ardour and dynamism. He explained that life could, never aspire for higher dimensions unless it learnt of the nature of spirituality. " (www.allamaiqbal.com)

Dieses Bild (oben) soll Zeugnis dafür sein, das die Veranstaltung insgesamt sehr amateurhaft organisiert war. Der zeitliche Ablauf war komplett chaotisch, anstatt die "tanzenden Engel" (eine Gruppe indischer Mädchen, die in Engelskostümen einen Tanz aufführten) vor dem Essen auftreten zu lassen und dann die Zeit zur Umgestaltung zu nutzen, passierte dies vor den Augen der wartenden Zuschauer. Dabei kam es dann sogar noch zu einem kurzen Eclat. Man legte die Bühne mit Teppichen aus, auf denen die Vortragenden sitzen konnten. Der Vorrat reichte jedoch nicht, sodass man zu Papierbahnen überging. Ein solcher Papierstreifen war jedoch zuvor ein Banner gewesen und war entsprechend mit einem Urdu-Text versehen. Als sich der erste auf den entsprechenden Teil setzte, sprang ein Mann aus dem Publikum auf und regte sich lautstark darüber auf. Anscheinend setzt man sich nicht auf Urdu-Schrift...Der Papierstreifen wurde eingerollt und eine neue Unterlage musste besorgt werden.

Sehr viel Zeit wurde im Endeffekt mit Teetrinken verbracht (Erinnert das Geschirr noch jemanden an Mitropa-Geschirr??), denn unsere (Nanu, Adil und meine) Aufmerksamkeitsspanne war doch sehr gering. So faszinierend ich das Ereignis insgesamt fand, so ermüdend war es trotzdem, da ich kein Wort von dem verstand, was rezitiert wurde. Es war also quasi ein schönes "Urdu-Lulluby". Als wir die Veranstaltung gegen Mitternacht verließen, war man immer noch nicht fertig, und das, obwohl schon seit drei Stunden fleißig gedichtet worden war. Aber es sollte ja auch jeder zu Wort kommen.

Hier einige akustische Impressionen. Wer sich angeregt fühlt - im Kommentar darf fleißig gedichtet werden! Iqbal würde sich bestimmt freuen.

Jama Masjid in Old Delhi

2008-11-14T13:32:00.032+05:30

Jama Masjid ist die größte Moschee Indiens. Sie befindet sich ganz in der Nähe des Chadni Chowk, im Herzen Old Delhis. Um zur Moschee zu gelangen, muss man sich zunächst durch das Gewusel Old Delhis kämpfen, zum Teil durch kleine Straßen, in denen es von Menschen und Fahrzeugen nur so wimmelt. Die ersten Bilder sollen einen kleinen Eindruck vermitteln, was man auf dem Weg von der Metro (Chadni Chowk) bis zur Jama Masjid sehen und erleben kann.

Leider war es mir nicht möglich, ein deutlicheres Bild zu machen. Aber ich hoffe, man kann im Hintergrund erkennen, dass sich an einer Hauptverkehrsstraße eine Müllsammelstelle befindet.D.h. in diese Hausbaracke wurde einfach Müll geschüttet. Es stank sehr unangenehm, aber gleichzeitig war und ist es ein ganz normaler Teil dieser Straßenszenerie Old Delhis.

Auf diesem Bild (oben) sieht man einen Sikh-Tempel, den man auf Hindi "Gurdwara" nennt. Gurdwara Sis Ganj ist dem neunten Sikh-Guru, Guru Tegh Bahadur, gewidmet, der im Jahre 1675 an gleicher Stelle auf Geheiß Aurangzebs, dem Mughal-König in dieser Zeit, geköpft wurde, weil er sich angeblich weigerte, zum Islam zu konvertieren. Aurangzeb konnte den Sikhs nicht verzeihen, dass sie im Kampf um die Thronfolge nicht ihn, sondern seinen Bruder unterstützten.

Auf dem Bild (oben) sieht man Sikhs in typischer Erscheinung. Dazu gehören der Turban, der das ungeschnittene Haar (kes) bedeckt, und der (unterschiedlich lange) Bart, ein kleines Schwert (kirpan), des Weiteren ein eiserner Armreif (karra), ein Holzkamm zur Haarpflege (kangha) und Shorts (ursprünglich ein Lendentuch, kaschaira). Der Herr in blau trug allerdings einen gewaltig großen Turban, wie man ihn normalerweise nicht sieht. Vielleicht kennzeichnet der seine besondere Position in der Gemeinde.

Interessant finde ich immer wieder die Masse an Werbung, die man entlang der Straßen sieht und die häufig an völlig heruntergekommenen Häusern angebracht sind. Das ist eine dieser Absurditäten oder Gegensätze, die man überall in Delhi finden kann. Hier ist es einerseits der Anreiz zum Konsum, wo andererseits offensichtlich kaum Geld vorhanden ist. Gleichzeitig lässt sich auch der Gegensatz zwischen Alt (das alte Delhi) und Neu (das moderne Delhi), zwischen Vergangenheit und Moderne festmachen. Zeiten prallen auf engem Raum aufeinander und überlappen.

Die Kameraführung ist etwas Blair-witch-mäßig, weil ich den Photoapparat beim Laufen möglichst unauffällig mitlaufen ließ. Das mag entschuldigt sein. Ich habe mit dem Film versucht, Old Delhi akkustistisch einzufangen.

Leider habe ich etwas zu spät den Auslöser betätigt. Ich wollte ursprünglich das Pinkelverhalten männlicher Großstädter festhalten. Der junge Mann im Hintergrund hat nämlich eben mal sein Fahrrad am Fahrbahnrand abgestellt und sich in die Mauerecke gehockt, um sich zu erleichtern.Diese und ähnliche Bilder, besonders häufig an Mauerzeilen, sieht man überall in Delhi, und das, obwohl es für Männer sogar öffentliche Pissoirs gibt! Für Frauen gibt es keinerlei "Public Convenience", wie man öffentliche Klos hier tatsachenverschleiernd nennt, und doch sieht man sie auch nicht hockend am Straßenrand ihre Notdurft verrichten...

Hier zu sehen: eine Fahrradrikshaw.

Am Ende der Straße erhebt sich dann die Jama Masjid (unten): Der Blick von den Stufen der Moschee runter auf die Straße.

Der Eingang zur Moschee:

Der "Shoe-" und "Gatekeeper".
Vor dem Betreten der Moschee muss
man die Schuhe ausziehen.

Im Innenhof der Moschee:

Gebetstücher (Janemaaz). Zum "Jumah Namaz" (freitags zwischen 1.30 und 2 Uhr) werden diese z.B. gebraucht, da die Moschee zu diesem Zeitpunkt bis auf den letzten Platz gefüllt ist, denn wenn möglich, soll man(n) einmal die Woche mit anderen zum Gebet zusammenkommen. Die Gebete dürfen nicht auf nacktem, dreckigem Untergrund ausgeführt werden.

Im Inneren der Moschee.
Frauen beim Gebet; Männer im Gespräch.

Ein Inneres gibt es bei einer Moschee in dem Sinne gar nicht, zumindest nicht, wie man es von Kirchen oder Synagogen kennt, die geschlossene Gebäude sind. Es gibt lediglich einen überdachten Teil, der aber nach drei von vier Seiten offen ist. Die größte Fläche der Moschee ist der Innenhof, der nicht überdacht ist (siehe Bilder oben). Der Hauptteil der Moschee ist gen Mecca ausgerichtet, d.h. die Muslime, die man auf den Bildern beten sieht, beten mit dem Gesicht gen Mecca.

Vandana weds Subbu

2008-11-14T12:51:00.007+05:30

Am 31. Oktober sollte ich eigentlich "meine erste indische Hochzeit" erleben. Wie immer kam im Endeffekt alles anders, als es geplant war. Daran muss sich frau leider in Indien gewöhnen. Nicht dass ich nicht da gewesen wäre. Die Bilder belegen, dass ich den Ort des Geschehens selbst schon erkunden durfte, den eigentlichen Akt habe ich jedoch verpasst. Überraschenderweise hatte es das Brautpaar extrem eilig, unter die Haube zu kommen bzw. den Deal zu besiegeln.

Normalerweise finden in Indien Hindu-Trauungen zu den unmöglichsten Zeit statt, z.B. 3 Uhr nachts oder 5 Uhr morgens. Der Priester bestimmt, zu welchem Zeitpunkt die Zeremonie stattfinden muss, damit die Ehe unter einem guten Stern steht. Das Problem bei der Geschichte "Vandana weds Subbu" ist, dass sich Subbu nicht zum ersten Mal getraut hat, sondern es vielmehr der zweite Versuch ist... Unter "orthodoxen" - oder sagen wir traditionsbewussten - InderInnen wäre es ein Ding der Unmöglichkeit, sowohl sich scheiden zu lassen als auch sich erneut zu vermählen. In Indien werden noch Bündnisse fürs Leben geschlossen, ob man's glauben mag oder nicht; obwohl natürlich die Frage, wie viele dieser Ehen tatsächlich glücklich sind, auf einem ganz anderen Blatt steht. Meine Mitbewohnerin Anna, die für ihre Doktorarbeit in der Geographie in einer "unauthorized colony" Recherche betreibt, berichtete mir von jungen Hindu-Frauen um die 20, die von ihren Männern sitzen gelassen wurden und nun ein einsames Dasein fristen, weil sie nicht die Möglichkeit haben, erneut zu heiraten, d.h. in Indien keine von der Gesellschaft legitimierte Beziehung eingehen zu dürfen. In derselben Situation befinden sich Hindu-Witwen (wenn sie das Glück haben, nicht mit ihrem Mann verbrannt zu werden...).

Der gehobene Mittelstand - um nicht zu sagen das Bildungsbürgertum - der Großstädte nimmt es dahingehend zunehmend nicht mehr so genau mit der Tradition. Subbus Beispiel belegt, Scheidung und Wiedervermählung sind durchaus möglich, jedoch nicht ganz frei von Risiko. Nachdem der Priester entschieden hatte, dass jeder Zeitpunkt ein glücklicher sein würde, haben Vandana und Subbu die Trauungszeremonie bereits gegen 21Uhr hinter sich gebracht; und da bei meinem Erscheinen eine Viertelstunde später schon alles vorbei war, haben sie offensichtlich auch die kurze Variante gewählt. Die Länge der Zeremonie wird übrigens durch das Gehalt des Priesters bestimmt, d.h. um so mehr man bereit ist, ihm zu zahlen, um so mehr Zeit bringt auch der Priester mit. Er will ja schließlich auch glücklich werden. Jedenfalls sollte durch eine frühe Zeremonie und damit ein schnelles Ende der Feierlichkeiten (gegen Mitternacht) verhindert werden, dass es im Rausche des Alkohols doch noch zu Peinlichkeiten kommen würde, sprich dass Tante, Opa, Cousin oder Nachbarin auf die Idee kommen, den Bräutigam für seine "Freveltaten" anzuzählen.

Dem Brautpaar war es wohl aber auch dahingehend ganz recht, frühzeitig zum "Honeymoon" ins Sheraton zu kommen, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine Woche mit Zeremonien verbracht hatten, dazu gehört u.a. das Bemalen der Braut mit Henna, und die Trauung auch noch längst nicht das Ende der Prozedur darstellte. Am Samstag abend, dem Abend nach der Trauung, gab es dann eine Party nur für die Freunde, Sonntag folgte ein Lunch mit der Familie, Montag gab es noch ein letztes Ereignis im Familienkreis, und am Dienstag durfte das Brautpaar endlich in die Flitterwochen verschwinden.

Zu indischen Hochzeiten ist im Übrigen fast jeder eingeladen, nicht nur Freunde oder Familienangehörige (die allein schon eine Unmenge von Menschen ausmachen können, wenn man bedenkt, dass in Indien selbst entfernte Cousinen und Cousins den Status von Schwestern und Brüdern haben), sondern auch Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde von Anverwandten (wie in meinem Falle) etc. The more the merrier. Niemand soll und darf ausgeschlossen werden, denn Hochzeiten sind wichtige soziale Ereignisse. Mehrere hundert Gäste sind nicht selten und auch gar nicht viel. Erst jenseits der 1000er-Marke kann von Großereignissen gesprochen werden.

Im Folgenden also ein paar visuelle Eindrücke der Feierlichkeiten:

Das Eingangstor zum "Liebesgarten"

Die Lichterdekoration war ganz gelungen. Man hatte in die Bäume Spiegelketten und Kerzen in roten Gläsern gehängt. Das erzeugte einen ganz schönen Lichteffekt.

Zur Erklärung sollte man wissen: Subbu und Vandana sind weder extreme Flugzeugliebhaber noch Angehörige des Militärs, sondern die Trauung fand auf dem Gelände der Air Force statt, was aber wiederum bedeutet, irgend jemand aus der Familie ist in der Air Force oder hat gute Beziehungen zu dieser. Das Flugzeug war als Hintergrunddekoration tatsächlich DAS Hightlight...

Das Brautpaar stand vor diesem Aufsteller. Als Gast musste man dorthin spazieren, das Geschenk überreichen, beiden die Hände schütteln, Glückwünsche verbal übermitteln und dann wurde ein gemeinsames Foto geschossen. Es hatte etwas von "meeting the king and queen", vor allem angesichts Subbus herrschaftlichem Kopfschmuck...

So saß man dann beisammen. Im Hintergrund befand sich das Buffet...

... und an der Seite die Bar.

Hier ein Beispiel dafür, dass sich doch der ein oder andere die Mühe gemacht hat, besonders gut auszusehen. Die meisten waren doch tatsächlich in alltäglichen Saris oder Churida/Patiala/Pyjama-Kurta-Kombinationen gekommen. Sehr enttäuschend, obwohl gleichzeitig sehr indisch. Doch ein wenig eleganter hätte das ganze doch ausfallen können...

Paketverschicken leicht gemacht

2008-11-11T00:44:00.005+05:30

Heute wieder eine Lektion:
Aus dem Leben gegriffen oder Paketverschicken leicht gemacht

Nun gibt es doch in Indien tatsächlich Dinge, die gibt es in Deutschland nicht. Jaja, es gibt natürlich eine Menge Dinge hier, die es in Deutschland nie geben würde. Aber ich meine jetzt weniger Ereignisse, Verhaltensweisen etc., sondern ganz konkret Produkte. So bat mich eine Bekannte aus Berlin, ihr Produkte der Firma Himalaya zu schicken. Sie ist eine bekennende Indienliebhaberin und ein ebenso großer Fan homöopathischer Medizin, oder aryuvedischer Medizin. Diese besorgte ich ihr nun also und das Ganze musste noch Deutschland verschickt werden. Das gab mir zum ersten Mal die Möglichkeit, das ganze Vergnügen des Paketverschickens voll auszukosten.
Zunächst besorgte ich mir beim Tante Emma Laden um die Ecke einen Karton. Den musste ich passgerecht zusammenbasteln, damit auch nichts wackelt und doch alles sicher verpackt ist. Anschließend fuhr ich mein Paketchen zum Malviya Nagar Market, wo die WG einen Schneider des Vertrauens hat - Shaheet.

Wie zu sehen, bekam Shaheet die Aufgabe, das Paket in Stoff einzunähen. Erst wurde eine Bahn mit der tollen Nostalgika-Nähmaschine genäht, und dann wurde die Seiten mit Hilfe einer Riesennadeln und Zwirn angepasst. Der ganze Spaß kostete INR 50 inklusive Stoff (also weniger als einen Euro).

Zurück zu Hause musste ich dann die Nähte mit Siegelwachs versiegeln. Das war eine schweinische Arbeit! Drei-, viermal stand Wachs und Stoff in Flammen. Ich sah schon das ganze Haus abbrennen wegen dieser Aktion. Aber alles ging im Endeffekt gut und wie man sehen kann, war das Päckchen am Ende doppelt und dreifach gesichert.

Dann bin ich damit zur Post marschiert. Ich bin tatsächlich gelaufen, weil es ein schöner Tag war und die Post eigentlich gleich um die Ecke sein sollte. Leider habe ich sie aber beim ersten Versuch nicht finden können. Deshalb bin ich erst auf den Markt und habe für einen Freund Wäsche aus der Wäscherei geholt. Mit drei großen Tüten plus Päckchen beladen bin ich dann wieder zurück und siehe da, dank Schleichweg stieß ich dann doch auf die Post, die sehr unscheinbar in einer Seitenstraße liegt. Erstaunlicherweise war in der Post gut was los. Also reihte ich mich ein und wartete brav. Als ich eine Viertelstunde später endlich dran war, machte mich der Postbeamte darauf aufmerksam, dass gar keine Adresse draufstünde. Sagt einem ja auch keiner, wie es genau gemacht werden soll. Die Etiketten, die sie drucken, sind anscheinend nicht für Pakete geeignet. Er hieß mich also die Adresse raufschreiben, aber "Sorry, Madame. No pen!" Da wurde ich langsam ganz schon angefressen. Denn dummerweise hatte ich keinen Stift bei. Der Männer in der Schlange sahen mitleidig zu mir. Irgendeiner sagte zum anderen, dass man Madame vielleicht helfen sollte. Schließlich bin ich zu einem anderen Schalterbeamten und siehe da, man hatte doch einen Stift. Also habe ich die Adresse draufgemalt und habe mich wieder in die Schlange eingereiht.

Mittlerweile hatte es einen Schichtwechsel gegeben. Der Herr, der jetzt hinter der Scheibe saß, war a) sehr unfreundlich und hatte es b) überhaupt nicht eilig. Lieber schlürfte er alle zehn Sekunden an seinem Tee anstatt mal in die Tasten zu hauen. So verging bestimmt noch einmal eine Viertelstunde, bis ich wieder dran war. Und auch dieses Mal wurde ich mein Paket nicht los, denn ich hatte nicht genügend Geld. Der ganze Spaß kostete fast 1000 Rs. (mehr als der Wert des Inhalts) und mit soviel hatte ich nicht gerechnet. Vor mich hin meckernd klemmte ich mir meine Tüten samt Paket unter den Arm und stapfte nach Hause. Dort lud im mein Portemonnaie auf und radelte wieder zurück zur Post. Glücklicherweise war die Schlange inzwischen fast abgearbeitet, sodass ich das Päckchen endlich loswerden konnte.

Als ich übrigens vor ein paar Tagen auf der Post wieder mal etwas aufzugeben hatte, machte mich doch ein anderer netter Beamter darauf aufmerksam, dass ich mich als Frau nicht in die lange, von rechts kommende Schlange einreihen müsse, sondern mich einfach links hinter die einzig noch wartende Frau stellen könne. So verkürzte sich die Wartezeit enorm. Ich hatte von dieser vorteilhaften Geschlechtersegregation schon gelesen und sie auch schon einmal am eigenen Leib erfahren (beim Busfahrkartenkauf in Dehradun), aber als gut erzogene Deutsche drängelt frau sich dennoch nicht einfach unaufgefordert vor. Was im Übrigen meinem Copy-Wallah des Vertrauens gegenüber einem anderen Kunden einmal zu der Bemerkung verleitete: "Madame is always so patient". Naja, aber "Madame's patience" kann auch schnell eine Grenze erreichen...

Humayun's Tomb

2008-10-24T22:56:00.008+05:30

Sightseeing-Ausflug Teil 2: Humayuns Grab.

Das Grabmal wurde Mitte des 16. Jahrhunderts im Auftrag der ersten Frau Humayuns, Haji Begum, gebaut und gehört zum Weltkulturerbe. Die Architektur des Grabmals ähnelt in Teilen Taj Mahals.
Im Inneren gibt es nicht viel zu sehen, abgesehen von einigen Sarkophagen, die ein muffiger Geruch umweht. Humayun selbst ist aber in keinem dieser bestattet, sondern irgendwo unter dem Gebäude.
Die Gartenanlage ist schön. Sie ist eine dieser Oasen Delhis, wie auch Qutb Minar, wo man spazieren gehen und die Ruhe genießen kann, bis man wieder bereit ist, sich in das Verkehrsgewühl zu stürzen. Allerdings wimmelt es aufgrund des ausgeklügelten Wasserstraßensystems nur so von Moskitos. Deshalb lässt es sich nicht allzu lange auf den Parkbänken aushalten...
Besonders beeindruckend ist die Größe der einzelnen Stufen, die man richtiggehend erklimmen muss, um zum Grabmal zu gelangen. Humayun ist übrigens durch einen Treppensturz ums Leben gekommen, allerdings ist wenig über die Größe der Stufen bekannt, sondern nur, dass er dem Alkohol gern zugesprochen hat...

Eingang zum Grabmal Isa Khans:
Grabmal Isa Khans:

In den Kammern des Grabmals, befinden sich die Sarkophage. Gekrönt wird das Grabmal von einer weißen Marmorkuppel:
Blick vom Grabmal auf das Eingangstor zum Garten:

Qutb Minar

2008-10-24T22:03:00.013+05:30

Qutb Minar wurde vom ersten Sultan Delhis, Qutbuddin Aibak, gebaut. Qutb Minar ist eine Siegessäule und steht für den Sieg über die Hindus, die bis zur Eroberung der Stadt 1192 durch Qutbuddin Aibak in Delhi herrschten. Qutb Minar bezeichnet damit gleichzeitig den Beginn der Mughal-Herrschaft über Delhi. Neben der Siegessäule befinden sich die Mauern der ältesten Moschee Indiens, der Quwwat-ul-Islam, die der Sultan 1193 zusammen mit der Siegessäule bauen ließ. Die Moschee wurde aus Steinen von 67 Hindu-Tempeln Delhis gebaut. Die Säulen im Inneren der Moschee, verziert mit Bildern und Figuren, spiegeln diese Mischung der Kulturen wider. Zudem gibt es im Innenhof der Moschee eine Eisensäule, die aus dem 4.Jahrhundert stammt und einmal zu einem Vishnu-Tempel gehört haben muss.
Qutb Minar selbst ist ungefähr 73m hoch. Sie besteht aus fünf Stockwerken, die durch Balkone voneinander getrennt sind und sich zum Teil durch das verwendete Baumaterial unterscheiden (roter Sandstein bzw. Marmor und Sandstein). Die Säule ist mit arabischen Inschriften, Koranzitaten, verziert.
Der Qutb-Minar-Komplex ist einer meiner Lieblingsorte in Delhi. Er ist wie eine Oase in mitten des Lärms und des Gewusels auf Delhis Straßen. Sobald man das Gelände betritt, ist man von einer herrlichen Ruhe umgeben. Familien sitzen im Schatten der Bäume auf dem weitläufigen Rasen, Touristen blättern in ihren Reiseführern, während sie auf den Bänken ausruhen. Alle Hektik und Aufgeregtheit scheint hier vergessen zu sein. Stattdessen kann man stundenlang durch die Ruinen wandeln oder einfach die Zeit lesend auf einer der vielen Bänke mitten im Grünen verbringen.

Qutb Minar:

Alai Darwaza (gebaut 1311, Eingang zum Komplex, frühes Beispiel islamischer Baukunst):

Siesta...
Ruinen der "Madrasa" (Schule; im 13.Jh. unter Iltutmish/Altamish gebaut):

Im Inneren des Grabmals Iltutmishs/Altamishs (Schwiegersohn Qutb-ud-dins):

Alai Minar (Versuch Ala-ud-dins, eine doppelt so hohe Siegessäule zu bauen):

Säulen in der Quwwat-ul-Islam Moschee:

Deckenverzierung in der Moschee:

Susi Fahrradklingel

2008-09-24T19:41:00.008+05:30

Letzte Woche war es nun endlich soweit: nachdem ich schon lange davon geredet hatte, habe ich am Mittwoch Worte zu Taten werden lassen und habe mir ein Fahrrad gekauft. Ein All-Indian Bicycle der Marke Hero. Allerdings ist es gar nicht so all-Indian, wie euch auf Bild 4 auffallen wird, deshalb sehe ich es vielmehr als mein Indo-European Bicycle, the best of everything.
Jedenfalls fährt es sich sehr gut, auch ohne jede Gangschaltung. Diese Woche bin ich immer fleißig zur Uni geradelt, hin und zurück jeweils etwa 45 Minuten, je nachdem wie viel Stau auf der Outer Ringroad herrschte. Da es hier keine Fahrradwege gibt, muss frau mit dem Verkehr mitradeln. Und das geht besser als ich gedacht habe. Gut, es gab auch schon zwei kleine Zwischenfälle: am Montag hat mich ein Scooter-Fahrer leicht angerempelt, weil er der Meinung war, sich zwischen mir und dem LKW durchquetschen zu müssen, und da ich mit soviel Blödheit bzw. Dreistigkeit nicht gerechnet habe, war ich nicht geistesgegenwärtig genug, nach links Platz zu machen. Dienstag ist mir ein Bus, der links abbiegen wollte, sehr nahe gekommen, während ich mit dem Rest des Verkehrs aufs Rechts-Abbiegen wartete. Mir ist dann prompt ein unschöner Ausdruck gen Busfahrer entfleucht, der allgemeines Gelächter um mich herum verursachte. Ein Straßenjunge, der gerade versuchte, mir einen Stadtplan zu verkaufen, guckte mich mit großen Augen an. Als der Busfahrer anhielt und die Tür öffnete, um sich aufzuregen, dass man ihm nicht genug Platz mache, beschimpfte ihn jener kleine Junge lautstark. Mir schien, er wollte sich in meinem Namen beschweren, und diese Geste war unglaublich süß. Am Montag hatte ich an derselben Kreuzung eine ganze Schar Straßenkinder angezogen, die erst anfingen zu betteln, dann aber nacheinander meine Fahrradklingel zum Klingeln brachten und sich diebisch darüber freuten. Einem Mädchen fiel dann auf, dass mein einer Schuh kaputt war. Sie nickte und guckte gleichzeitig ganz mitleidig, als ich meinte: "Bad shoes." Dann signalisierte sie mir, ich solle doch mit angehobenem Vorderrad, quasi wie auf einem Motorrad, anfahren.
Überhaupt erntet man als weiße Frau auf dem Fahrrad, so mitten im Stadtverkehr, allerhand neugierige, amüsierte und begeisterte Blicke, vor allem von den Männern, denn bisher habe ich noch keine andere Frau im Straßenverkehr auf einem Fahrrad und nur wenige auf einem Moped gesehen. Ebenfalls am Dienstag tauchte z.B. neben mir plötzlich ein Motorrad auf. Der Fahrer drehte sich zu mir, grinste breit und zeigte mir den erhobenen Daumen. Ich war stolz wie Bolle!
Es gab aber auch schon eine Begebenheit, die mich wieder einmal arg an der Männerwelt zweifeln ließ. Ein männlicher Mitradeler konnte es partout nicht ertragen, dass ich schneller fahren sollte als er. Kaum war ich auf Augenhöhe mit ihm und wollte überholen, trat er umso kräftiger in die Pedale, bis er wieder vor mir war. Das ging ein paar Mal hin und her, bis ich es genau wissen wollte. Ich radelte so schnell ich konnte an ihm vorbei und behielt das Tempo eine Weile bei. Und tatsächlich bemühte er sich wieder, mich zu überholen. Männer! Ich habe ihn dann ziehen lassen, es war mir dann doch zu blöd, dieses Spiel noch weiter zu spielen.
Auf jeden Fall macht das Fahrradfahren viel Spaß, und es trägt unglaublich dazu bei, sich in der Stadt zugehörig zu fühlen. Und es wird hoffentlich dazu beitragen, meine Ortskenntnis zu erweitern. Denn an Orientierung fehlt es mir sehr häufig immer noch...

All-Indian Bike mit Latest German Paint Technology!

5 Bombenexplosionen in Delhi (13.9.2008)

2008-09-14T09:30:00.002+05:30

Nachdem ich letzte Woche aufgrund meines extrem "appellativen" Zustandes keine interessanten Neuigkeiten für euch hatte, ist auch das, was ich heute zu berichten habe, alles andere als erfreulich.
Gestern gab es am frühen Abend (zwischen 18.10 und 18.40) fünf Bombenexplosionen, zwei auf einem Markt in Karol Bagh, zwei am Connaught Place (CP) und eine weitere in Greater Kailash 1 (GK 1) am M-Block Market. Mindestens 20 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, um die 100 Leute wurden verletzt. Die Angaben in den Medien sind unterschiedlich. Die "Indian Muhajideen", die auch für die Anschläge in Bangalore und Ahmedabad im Juli verantwortlich waren, haben sich zu den Explosionen bekannt.
Mir ist nichts passiert und zum Glück auch niemandem, den ich in Delhi kenne. Allerdings hätte es auch anders ausgehen können, denn ich habe CP nur 10 Minuten, bevor es die erste Explosion gab, verlassen. Ich war mit Freunden unterwegs, um mir Hotels anzuschauen. Die ursprüngliche Idee war auch, nach Karol Bagh zu fahren, doch es war schon relativ spät. Wir haben von den Explosionen über Freunde erfahren, die uns anriefen, als wir gerade auf dem Weg nach GK 1 waren, wo wir weitere Hotels begutachten wollten. Das haben wir dann ausfallen lassen. Ich finde die Übereinstimmung zwischen unserer Route und den Bombenexplosionen sehr auffallend... Dennoch habe ich mich gestern nicht so sehr in meiner Sicherheit bedroht gefühlt, sondern es hat mich viel mehr wütend gemacht, zum einen da die Gründe für diese Anschläge immer diffuser zu werden scheinen (der 13.9. hat keinerlei historische Bedeutung, anders der 15.8., als man mit Anschlägen rechnete) und zum anderen weil sie bedeuten, dass die Bewegungsfreiheit jedes einzelnen noch weiter eingeschränkt wird. Man durfte schon bisher nicht nach Mitternacht zu Fuß unterwegs sein oder zumindest muss man damit rechnen, von der Polizei nach Hause geschickt zu werden; es gibt seit jeher nachts Polizeisperren und Polizeikontrollen auf allen großen Straßen; Restaurants und Clubs schließen spätestens zwischen 1 und 2 Uhr ebenfalls - zumindest offiziell - aus Sicherheitsgründen. Das alles kann jetzt noch verschärft werden. Die Polizisten an der Straßensperre bei mir um die Ecke waren gestern nacht zwar wie immer gut gelaunt und nicht gerade übereifrig, aber sie trugen nun offen Waffen.

Mein indisches Zuhause

2008-08-24T20:21:00.010+05:30

Damit ihr eine bessere Vorstellung davon bekommt, wo Batman gestern abgehangen hat, gibt es gleich noch eine kleine Tour durch unser Heim hier in Sheikh Sarai:

Ich habe darauf verzichtet, ungefragt in Paulines und Sabines Zimmer einzudringen. Deshalb nur der Blick auf die geschlossene Tür von Paulines Zimmertür im Erdgeschoss (das Bad ist dann zu sehen) und der kurze Einblick in Sabines Zimmer, an das ebenfalls ein Bad angrenzt. Das große Zimmer im Erdgeschoss funktionieren wir gerade zu einem Arbeitszimmer um. Ich muss meinen Tisch noch runterräumen, bisher steht nur Sabines Schreibtisch drin.
Wer sich gefragt haben sollte, was die schwarzen Fässer auf den Dächern machen - das sind die Wassertanks. Der Zugang zur Hauptwasserleitung wird hier nämlich nur zweimal am Tag geöffnet, morgens gegen 6.30 und abends irgendwann zwischen 5.30 und 6.30. Dazwischen sollte Wasser aus den Tanks kommen, so dass man wenigstens Abwaschwasser, Toilettenwasser und Wasser am Waschbeckern hat. Die Dusche funktioniert tatsächlich nur zu den genannten Zeiten. Leider haben wir in letzter Zeit immer wieder Probleme mit den Tanks. Häufig kommt den ganzen Tag gar kein Wasser am Waschbecken an, und auch die Toilettenspülung fällt regelmäßig aus. Deshalb heißt es immer so viel Wasser wie möglich zu sammeln, wenn die Hauptleitung offen ist. Da ich selten, um nicht zu sagen nie, die Muße habe, mich morgens um halb sieben aus dem Bett zu begeben, dusche ich mich in der Regel mit Hilfe eines Messbechers. Der wird voll gemacht und über dem Körper ausgeleert. Duschen wird ja eh völlig überbewertet, und so eine Ladung Wasser aus dem Eimer kann sehr erfrischend sein. Von daher, alles kein Problem.
Die Bügelkonstruktion in meinem Zimmer gefällt mir nicht besonders. Leider ist es mir bisher nicht gelungen, einen Haken in die Wand zu bekommen, um so eine Leine zum Bügelaufhängen zu spannen. Schon beim leichten Anschlagen bröselt einem der Mörtel entgegen, und das Loch will sich einfach nicht in die Tiefe weiten, sondern vergrößert sich nur in der Weite...Dafür muss also noch eine Lösung gefunden werden (für konstruktive Wäscheaufhängkonstruktalternativen bin ich sehr offen!).

Und schließlich: der kleine Gecko hinter der Gardine ist unser ständiger Hausgast. Er wird geduldet, weil er doch sehr viel hübscher als Batman ist (das Leben ist schon manchmal echt hart...) und außerdem Insekten vertilgt (das tut Batman angeblich auch, aber es bleibt die Gefahr, dass er auch an uns nagt, und außerdem wiegt das Schönheitsargument viel zu stark!).
Zur Abrundung noch ein paar Bilder vom Hauseingang und Innenhof:

Bilder aus Sheikh Sarai werden folgen!

Latest News: Batman im Badezimmer gesichtet!

2008-08-24T18:55:00.009+05:30

Wie alle begeisterten Cineasten unter euch bestimmt wissen, befindet sich Batman derzeit auf der Flucht bzw. im Untergrund, zumindest wenn man Christopher Nolan glauben darf. Dummerweise nahm er aber an, unser Haus stünde ihm als konspirative Wohnung zur Verfügung. Ungebeten klatschte er am frühen Nachmittag in mein Zimmer, landete auf dem Moskitonetz, wurde unsanft auf den Fußboden geschleudert und rettete sich schließlich kreuchend und fleuchend in mein Badezimmer, wo er meinte, eine Weile an meinem Wäscheeimer abhängen zu können. Offensichtlich war nicht nur sein Radar ausgefallen... Bei aller Liebe, Herr Nolan, aber ich fühle mich arg betrogen und getäuscht! Oder hat Batman seinen ganzen Sexappeal auf der Flucht verloren???
Dieses kleine, schwarze Vieh hatte mehr Ähnlichkeit mit Dracula als mit sexy Bruce....äh Batman. Entsprechend heftig fiel dann auch meine spontane (Abwehr-)Reaktion auf diesen ungebetenen Eindringling aus! Schreien, Badtür verrammeln, weglaufen.
Nach dem ersten Schock bin ich dann doch langsam (!) ins Bad vorgedrungen, um zu erkunden, wo Batman denn nun genau abhängt. Nur um nach seiner Entdeckung wieder angewidert davon zu rennen. Ganz meiner Generation Ehre machend habe ich daraufhin erst mal ergoogelt, mit wem ich es hier eigentlich zu tun habe, vor allem um das Maß der Bedrohung auszuloten und um Vorschläge für mögliche Bekämpfungsmaßnahmen zu sammeln. Und wie das so ist, wenn man wahllos drauflosgoogelt: die Angst wird erst mal nicht geringer, sondern potenziert sich stattdessen mit jedem Suchergebnis. Es hieß u.a., man müsse sich vor Bissen schützen, da Fledermäuse Tollwut übertragen könnten. Zudem würden sie viele kleine, ebenso ungebetene Gäste mit einschleppen. Jedenfalls beschloss ich darauf, mich diesem vampirigen Etwas nicht mehr zu nähern, andererseits ihm aber nicht kampflos mein Territorium zu überlassen. Schließlich bin ich in dieses Haus gezogen, um endlich Mauern zwischen mir und der Tierwelt Delhis zu haben.
Da mir der Joker heute ausnahmsweise nicht zur Verfügung stand, rief ich unseren Vermieter an und bat ihn, den Hausmeister vorbeizuschicken. Meine Hoffnung war, dass dieser über mehr Erfahrung mit ver(w)irrten Abhängern verfügt. Viijay, der Hausmeister, ließ auch nicht lange auf sich warten. Zu meiner Überraschung war er aber lediglich mit einem Bauhelm, der ihm als Mopedhelm dient, bewaffnet. Ich versuchte mir meine Enttäuschung und Skepsis ob dieser Bekämpfungsmittel nicht anzumerken, hielt aber gleich mal einen gewissen Sicherheitsabstand. Leider wollte Viijay dann doch genauer wissen, wo sich der Eindringling nun befinde. Wir hatten kaum die Badtür geöffnet, da fiel, noch bevor ich meinen Finger vollends Richtung Eimer ausstrecken konnte, Batman von der Wand neben der Tür und klatschte wild flatternd wieder auf den Boden. Zu meiner Schande konnte ich wiederum nur sehr mädchenhaft reagieren: vor Schreck schreien und wegrennen. Ich habe dann von Sabines Zimmer aus die Verfolgungsjagd durch mein Zimmer beobachtet. Batman, aufgescheucht durch Viijays Helm, flüchtete aus dem Bad in mein Zimmer und hops in meinen Schrank! Viijay wollte dann, dass ich in meinem Schrank nachgucke, weil er nicht in meiner Unterwäsche wühlen wollte. Sorry, Viijay, aber da musste dann doch Schluss sein mit indischer Prüderie! Der Anblick meiner Unterhosen kann kaum schlimmer gewesen sein als der Blick auf das kleine schwarze Monster. Ich habe mich nicht aus Sabines Schutzraum bewegt. Irgendwann fiel Batman dann aus dem Schrank, versuchte an der Wand entlangzukraxeln, doch Viijay hielt ihn durch unerbittlichen Einsatz seines Mopedhelms davon ab, was Batman ein jämmerliches Quieken entlockte. Nichts von heldenhafter Wehrhaftigkeit zu sehen oder zu hören...

Letztlich siegte Mensch über Fledermaus. Batman ward über die Balkonbrüstung geschubst, und wird sich hoffentlich sobald nicht wieder in mein Hoheitsgebiet trauen! Anschließend bin ich gleich zum Supermarkt und habe mich mit Anti-Ungezieferspray bewaffnet, um mein Zimmer und mein Bad zu desinfizieren. Die Verkäufer, die ich auf der Suche nach dem richtigen Abwehrmittel um Hilfe aufscheuchte, waren arg irritiert von meinem Wunsch nach "something to kill"...

Dienstag, 12. August 2008

2008-08-19T17:50:00.038+05:30

Mein Geburtstag also, und zum dritten Mal, wenn ich mich korrekt erinnere, habe ich diesen nicht in der Heimat gefeiert, sondern in der weiten Welt.
Der Geburtstag begann um Mitternacht mit Kerzen, etwas Süßem und einer Stola verpackt in einem Ständchen von Sabine.
Am Morgen desselben Tages kamen Micha und Moritz von ihrer 14tägigen Entdeckungsreise durch Südindien wieder. Wir haben uns gegen 7.30 Uhr an der New Delhi Train Station getroffen, ein unglaublich belebter Bahnhof mitten in der Stadt. Zu meiner Überraschung kamen die beiden überraschend pünktlich an. Im indischen Sinne waren sie sogar äußerst pünktlich, denn bei jeder Verabredung, die man hier trifft, muss man mit 15 - 30 Minuten Verspätung des zu Treffenden rechnen. In diesem Rahmen trudelte eben auch der Zug ein. Zwar auf Gleis 3 statt, wie angekündigt, auf Gleis 10, aber das hielt uns nicht davon ab, uns tatsächlich zu finden.
Nach einem gemeinsamen Frühstück daheim fand Teil I der geburtstäglichen Bescherung. Wie ihr wisst, ist das ein Prozedere, dass sich über den ganzen Tag hinziehen muss, damit ich so richtig Gefallen daran finden kann. Das schönste Geschenk musste mir Micha gleich am Anfang machen. Moritz hat diesen Moment wunderbar festgehalten:

Für alle, denen der englische Titel nichts sagt: es handelt sich bei diesem Wahnsinnsgeschenk um die Komplettserienfolgensammlung von "Fackeln im Sturm" - richtig, Patrick Swayze in jungen Jahren...

Nachmittags waren wir dann einkaufen, erst am Sarojini Nagar Market, wo sich Moritz bei einem Schneider zwei Hemden und einen Anzug hatte anfertigen lassen, und dann am Khan Market, einem Markt der vor allem ein westliches Publikum anspricht. Dort gab es dann auch zur Krönung des Tages leckeren Kuchen im "Big Chill".
Abends hatte ich meine alten und neuen Freunde und Bekannten zum Abendessen in einem südindischen Restaurant in der Innenstadt eingeladen. Es ist eine nette Runde bestehend aus 11 Leuten zusammengekommen.
Anschließend sind wir noch auf einen Absacker in eine Bar gegangen, wo es endlich auch mal ein wenig Olympia zu gucken gab. Allerdings wieder mal nur die Highlights des Tages, die von chinesischen und indischen Sportlern und ihren (pseudo-)Erfolgen dominiert wurden. Das deutsche Fernsehen würde beispielsweise den Schießwettbewerben (Lufgewehr) nie eine derart lange Sendezeit einräumen, wie das hier in Indien der Fall war. Wieder und wieder wurde der Sieg von Abhinav Bindra ausgewertet. Ganz Indien schien von nichts anderem mehr zu reden, bis man sich wieder Cricket zuwendete. Von sportjournalistischer Objektivität kann entsprechend kaum die Rede sein. Weiteres "Highlight" des Barbesuchs: es wurde "Cosmopolitian" serviert. Ich habe es gewagt, leider spiegelte sich die Verfehlung in der Bezeichnung, nomen est omen, auch geschmacklich wieder...
Dank der vielen Menschen, nicht nur hier in Indien, sondern auch im Rest der Welt, die letzten Dienstag an mich gedacht haben oder die den Tag mit mir verbracht haben, war es ein sehr, sehr schöner Geburtstag. Danke!

Shoppen und Kuchenessen im "Big Chill" am Khan Market:

Die Gäste am Abend:

Micha und Moritz

Nishant

Ingo, Jai und Sabine

Christina
Felix und Matin

Rachel

Jesse

Gruppenbild mit Dame

Essensimpressionen:

Thali

Masala Dosa

Special Dosa

Besondere Grüße gingen am 12.08. auch nach Kanada...

Durch den Monsun

2008-08-06T21:23:00.001+05:30

Heute hat es zum ersten Mal, seit ich hier bin, stark und ausdauernd geregnet. Ansonsten war der Monsun bisher nicht so, wie ich es erwartet hatte. Aber laut einem Artikel des "Hindu" wäre der Klimawandel auch im Hinblick auf den indischen Monsun zu spüren. Eigentlich fiele die Hauptregenmenge im Juli, seit den letzten Jahren sei der Juli im Schnitt zu trocken, dafür regne es im Juni und August überdurchschnittlich viel. Zudem setzt die Regenzeit früher ein. Das bestätigten auch Leute hier vor Ort.

Namaste, Bharat!

2008-08-05T12:34:00.003+05:30

Mit dem heutigen Tage bin ich nun bereits zwei Wochen in New Delhi. Zeit, einmal Revue passieren zu lassen, was in diesen, zugegeben sehr ereignisreichen Tagen seit meiner Ankunft alles passiert ist, und damit euch, liebe Daheimgebliebene, auf den neuesten Stand zu bringen.

Die ersten sechs Tage, an denen auch Micha und Moritz mit mir in Delhi waren, haben wir größtenteils auf dem Campus der Jawaharlal Nehru University (JNU) verbracht. Das Centre of German Studies hatte eine Suite im Guesthouse für mich gebucht, wo wir die ersten Nächte unterkamen. Das Wort 'Suite' mag Assoziationen hervorrufen, denen die Räumlichkeiten nicht gerecht werden würden. Mittlerweile weiß ich jedoch, das diese (saubere) Unterkunft mit Klimaanlage, Kühlschrank, TV und "Sitztoilette" für indische Verhältnisse geradezu königlich war. Der Haken bei der ganzen Geschichte war nur, das ich erst beim Auschecken erfahren habe, das dieser ganze Luxus auf meine Kosten ging. 'Gebucht' bedeutete also nicht auch gleich 'bezahlt'. Damit waren dann gleich einmal INR 6000 (ca. 91 Euro) weg.

Mittwoch und Donnerstag dienten zur Einführung in die Welt der indischen Bürokratie. Und, liebe Leute, dass mir ja niemand mehr über die deutschen Beamten meckert! Mittwoch verging im Grunde ohne, dass tatsächlich etwas passiert wäre. Die meiste Zeit habe ich mit rumsitzen verbracht. Richtigerweise muss ich 'wir' sagen, denn nicht nur Micha und Moritz waren neugierig, diesen Teil der indischen Kultur kennen zu lernen, sondern zwei indische Master-Studentinnen hatten die bemitleidenswerte Aufgabe, mich durch den Verwaltungsdschungel zu führen und mich vor allem über die Sprachbarriere zu schubsen. Denn, auch das eine Überraschung, mit Englisch kommt man auf Verwaltungsebene nicht allzu weit. Den Rest des Tages haben wir damit verbracht, Unterlagen und Dokumente von A nach B zu tragen, meinen Ausweis samt Visum dutzendfach zu kopieren und Passbilder machen zu lassen. In Indien wird noch alles schön mit der Hand geschrieben und in dicken Papierakten abgeheftet (eigentlich mit Hilfe eines Fadens aufgefädelt und zwischen die Aktendeckel gelegt). Auf jedem ausgefüllten Dokument tront zudem mein ironisch lächelndes Anlitz. Und Papa, falls Du das liest, Deinen Namen kennt man jetzt in Indien. In jedem Formular wird neben der eigenen Identität auch immer nach dem Namen des Vaters oder des Ehemanns gefragt (unnötig zu erwähnen, dass der Name der Mutter bzw. der Ehefrau irrelevant ist ... ).

Jedenfalls fehlte ständig ein Brief oder ein Gesuch, dann wurde man wieder auf später vertröstet. Am später Mittwoch nachmittag war es endlich so weit. Ich durfte eine Seite meines Antrages auf Erteilung eines Wohnheimzimmers wieder mitnehmen und zur Senior Warden, Dr. Arif, ins Yamuna Hostel bringen. Das Yamuna Hostel, benannt nach dem Fluss Yamuna, ist ein Frauenwohnheim für arbeitende Frauen. Grundsätzlich sind alle Wohnheime auf dem Campus schön nach Männlein und Weiblein getrennt, sodass es, oh weh oh weh, ja nicht zu skandalösen Vorfällen der Geschlechtermischung oder gar -vereinigung kommen kann. Dr. Arif führt das ihr unterstellte Wohnheim wie eine Gefängnisdirektorin. Sie entscheidet, wer rein und raus darf, wer umziehen darf, wer wann Besuch mitbringen darf etc. Mit mir konnte sie an jenem Mittwoch jedoch gar nichts anfangen, denn eine weiße Frau aus Europa war ihr bisher noch nicht untergekommen, entsprechend passte ich in keine der Kategorisierungsschubladen. Die Mädels haben ihr Bestes getan, um die Situation verbal zu veranschaulichen. Schließlich wurde ich aber mit dem Verweis abgewatscht, ein einseitiges Antragsformular sei ja wahrlich nicht genug. Sie wolle bitte schön alle Briefe und Unterlagen zu meiner Person und zu meinem Aufenthalt auch in ihrer Akte ablegen. Also trollte ich mich verunsichert von dannen, um es am Donnerstag in Begleitung von Dr. Madhu Sahni vom Centre of German Studies noch einmal zu versuchen. Madhu hatte schon am Telefon deutlich gemacht, dass etwas mehr Kooperation angebracht sei und bestand auf eine Unterhaltung "face-to-face", wie sie sich ausdrückte.

Man glaubt gar nicht, was eine klare Ansage alles bewirken kann. Madame Arif war plötzlich die Freundlichkeit in Person. Natürlich hätte sie für alles Verständnis (obwohl sie bis heute überhaupt nichts versteht...), aber man müsse doch auch sie, Sklavin der Bürokratie, verstehen. Naja, das haben wir ja auch und sie bekam ihren dicken Papierstapel, den sie einmal kurz durchblätterte (vermutlich, um die Seiten zu zählen) und dann abfädelte. Plötzlich gab es auch ganz viele Zimmer, die frei waren, und sie nahm uns gleich mal mit auf eine Wohnheimtour. Tja, da stand ich nun, Insassin des Yamuna Hostels. So richtig konnte ich mich über meinen bürokratischen Sieg nicht freuen. Und dabei hatte das Hostels mir sogar ein Empfangskomittee organisiert: zwei dicke Kröten, die sich in meinem zukünftigen Zimmer schon so richt eingeschis ...äh ... eingelebt hatten. Ich habe mich dann übers Wochenende in meine Luxussuite geflüchtet und den Einzug verschoben. Am Montag (28.7.) übernahm ich also voller positiver Gedanken mein Zimmer, habe es so gut es ging sauber gemacht und ein wenig, der Gemütlichkeit halber, ausgepackt. Wenn Inderinnen und Mädels aus anderen asiatischen Ländern im Yamuna leben könnten, sollte doch auch ich das schaffen. Mal alle Vorbehalte verdrängt, die komfortable deutsche Toilette und die schöne saubere Badewanne vergessen und schwups eine erste Erfrischung im Yamuna-Gemeinschaftsbad gegönnt. Das Toilettenerlebnis war tatächlich zum Angewöhnen, solange man vergisst, was einem möglicherweise alles in den Hintern krabbeln kann, wenn man diesen zulange in Hockposition über das Loch hält. Denn diese Toiletten sind tatsächlich hygienischer, weil man nicht in Versuchung kommt, sich auf eine verkeimte Klobrille zu setzen. Weiterhin frohen Mutes also unter die Dusche! Naja, und da verließ mich Weichei dann aller Mut und jegliche gute Laune. Umzingelt bzw. eingewoben von Spinnen, Grillen und Käfern diverser Natur fühlte ich mich plötzlich gar nicht mehr wohl in meiner nackten Haut. Aus dem Duschen wurde eher eine Katzenwäsche, wodurch ich pünktlich für das Aufeinandertreffen mit einer dicken Kakerlake aus der Dusche trat. Eine dieser Abart verirrte sich später auch noch in mein Zimmer.

In diesem Moment war für mich klar, zu derlei Integration würde ich nicht in der Lage sein, zumindest nicht über sechs Monate hinweg. Ermutigt von Micha und Moritz nach Alternativen zu meiner 4qm Zelle mit tierischen Untermietern zu fragen, suchte ich das Gespräch mit den Professoren des CGS. Dadurch drang meine Beschwerde auch an Frau Kochers deutsches Ohr, die mich in einem Telefonat dazu aufforderte, aus dem Wohnheim zuzuziehen, aber pronto! Die indischen Studierenden hätten in Berlin auch vernünftige Unterkünfte gehabt.

Glücklicherweise lebt seit geraumer Zeit ein besonders lieber Mensch in Delhi, die Sabine nämlich (siehe tote-froesche), die mich zur Abfederung aller Anfangsschwierigkeiten für ein paar Tage in ihre Wohnung einlud. Aus ein paar Tagen sind nun eine Woche geworden. Am 31.7. habe ich versucht aus dem Wohnheim auszuziehen, denn die Miete, die 15% meines Einkommens betragen sollte (das wären INR 7312 oder ca. 111 Euro), wird pro Kalendermonat, nicht je verbrachtem Tag berechnet. Leider hatte ich mal wieder Madame Warden unterschätzt. Fehler No. 1: ich kam schon wieder mit einer indischen Studentin in die Sprechstunde unserer Hoheit. Fehler No. 2: zu denken, frau könne ohne Genehmigung und sofort das Zimmer kündigen und räumen. Fehler No. 3: zu denken, frau dürfe ihre privaten Sachen ohne "Gatepass" aus dem Zimmer nehmen. Sehr interessant, wenn man bedenkt, dass es nicht mal eine Matratze für das Bett gab.

Nein, ich hätte 15 Tage vor dem anvisierten Auszugstermin einen dreiseitigen Antrag zur Erteilung einer Auszugsgenehmigung einreichen müssen. Das hätte dann also spätestens am 16.7. passiert sein müssen. Es sei nur mal so angemerkt, dass ich an diesem Tag noch nicht einmal im Besitz eines Einreisevisums für Indien war... . Sie sei doch nur "a humble servant" und könne nicht allein über den Auszug entscheiden. Die Entscheidung darüber und über anfallende Gebühren träfe das Wohnheimkomittee. Nun gut, sie erteilte mich nach langem Diskutieren die Gnade, das 3seitige Formular ausfüllen zu dürfen und meinte, sie täte ihr Bestes, dass ich nichts mehr zahlen müsse. Bisher hätte ich ja auch noch nichts gezahlt. Was man so nicht sagen kann, denn ich habe dem Hostel INR 5725 bar übergeben. Was sie meint, ist, dass darin lediglich INR 750 für die Miete enthalten sind, der Minimumbetrag für geringverdienende Hostelinsassinnen, und das sei ja bitte schön nichts im Verhältnis zu der eigentlich von mir abzuführenden Summe. Übrigens, auch dieses Bild möchte ich mit euch teilen: Nachdem ich anhand des deutschen Schreibens mit dem Schreiberling der Warden, der stets in militärisch breitbeiniger Pose mit hinter dem Rücken verschränkten Armen Befehle entgegennimmt, meine Monatsmiete errechnet hatte, konnte dieser gar nicht mehr aufhören zu grinsen. Meine Frage, ob es denn neben einer Mininalmiete auch einen Höchstsatz gäbe, wurde mit einem verlachten "No, no limit!" beantwortet. Ich denke, mit mir ist ihnen ein ganz fetter Fisch durch die Finger geflutscht... Das Zimmer habe ich also noch mindestens bis zum 15.8. und ich warte auf den Freilassungsspruch der Warden.

Mittlerweile gibt es einen neuen Chair im Centre, der unglaublich nett und hilfsbereit ist. Er hat organisiert, dass ich mir einmal die Unterkunft der Sprachassistentin vom vergangenen Semester angucken darf, die entgegen aller vorherigen Auskünfte nämlich gar nicht neu vermietet ist, sondern mir zur Verfügung stehen würde. Jedoch habe ich mich aufgrund der ganzen Anfangsprobleme dazu entschlossen, mir selbst ein Zimmer in einer WG zu suchen, um ein wenig weiter in der Stadt und vor allem gleich unter Menschen zu sein. Diese Zimmersuche nahm dann gestern eine erstaunliche und unglaublich schöne Wendung dadurch, dass sich Sabines neue Mitbewohnerin entschloss, in ihre alte Wohnung zurückzuziehen. Damit darf ich nun offiziell verkünden, dass ich einen festen Wohnsitz in New Delhi habe!

Am Montag habe ich zudem das erste Mal unterrichtet. Die zwei Stunden verliefen sehr gut (was auf meiner Seite daran lag, dass die lieben Studis gleich mal einen Test schreiben durften ...) und ich bin ganz optimistisch, das die Zusammenarbeit mit den Studierenden gut funktionieren wird. Neben diesem Grammatikkurs werde ich ab dem 18.8. den Konversationskurs der Anfänger leiten. Dank Sabines weitverzweigten Beziehungen werde ich ab kommendem Montag zusätzlich für zwei Stunden die Woche mit zwei "Botschaftskindern" Literaturunterricht machen, damit sie langfristig auf das deutsche Abitur vorbereitet werden.

Wie ihr lest, darf ich nun behaupten, in Delhi angekommen zu sein. Die Startschwierigkeiten sind vergessen, denn in der neuen Wohnung fühle ich mich sehr wohl. Hier gibt es nur kleine und größere Geckos, die aber total ungefährlich und sehr schüchtern sind. Sie hängen halt gerne an Wänden rum, und das sei ihnen doch gegönnt. Jetzt gilt es endlich, Delhi zu entdecken, und mich durch den tutoralen Alltag an der JNU zu wurschteln. Davon werde ich euch dann demnächst berichten.